Бревно в лапу – ручная, канадская, в лапу, в чашу, видео-инструкция по монтажу своими руками, разметка, проекты бань, домов из материала большого диаметра, фото и цена

Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

Плотницкий топор.
Бензопила (или электропила).
Стамеска по дереву.
Черта плотницкая (или самодельная).
Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание: можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

Одна ножка «черты» всегда опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
- Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
- Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
Другой возможный вариант – это разметка за один проход. Она делается так:
- Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
- Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.
Подготовленные бревна укладываются в чаши, и производится чистовая обработка бревна и его сопряжений снятием древесины или подкладыванием клиньев (при больших зазорах) и уплотнительного материала (мха, пакли). При вычерчивании продольного паза руководствуемся следующими данными (в зависимости от диаметра бревна D):

Бревно в лапу – ручная, канадская, в лапу, в чашу, видео-инструкция по монтажу своими руками, разметка, проекты бань, домов из материала большого диаметра, фото и цена

Технология строения деревянных домов «рубка в лапу» выдержана временем. Срубы из бревен использовались со времен Руси. Таким образом строились дома как для бедных, так и для знати. Волна современных технологий преподала урок населению, уровень здоровья значительно упал. Это вызвало экологический бум в строительстве, все чаще и чаще дома строятся своими руками.

За долгое время существования технологии возникло множество ее вариантов. Сегодня наиболее активно используются шведский, канадский, норвежский и русский методы. Русская техника делится на несколько подвидов:

рубка в чашу;
в охряпку;
в погон;
в обло;
в иглу;
в лапу и др.

Из них наиболее часто применима рубка стен в лапу, о котором и пойдет речь ниже. Какова же технология рубки?

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину. Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Как начать работу

Для упрощения работы выбирайте оцилиндрованные бревна. Если же вы хотите возводить сруб бани из цельного бревна, с умом приступите к его выбору.

Лучшим вариантом считается бревно с меньшим диаметром. Это обусловлено тем, что необходимо спилить неровности во время работы над болваном. Всем бревнам понадобится такая процедура. Если же вы предоставите большие бревна, тогда обработки лишатся меньшие. Первоначально потребуется разметка.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

подготовка бревен, правила сборки, ошибки

Построить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

В рамках подготовки «чурбан» нужно отесать со всех сторон.
При определении глубины затесов ориентируются на ширину «чурбана».
После выполненных операций должна получиться конструкция в форме параллелограмма с квадратным сечением в торце.
На торец наносят разметку, в результате должно получиться 8 одинаковых горизонтальных частей.
Далее выбирается тип лапы, которой будут соединяться элементы, на плоскость наносят отметки, по которым они будут соединяться.

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Особенности технологии ручной рубки сруба в чашу

Сопряжения углов в деревянном доме играет большую роль в комфортной эксплуатации последнего. Они способны принимать на себя холод, стать рассадником плесени, отсыревать и иметь прочие недостатки. Таким набором серьёзных дефектов обладают углы, рубленные в лапу или полдерева.

Их применяют, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте. Но экономия эта мифическая и от углов в лапу отказываются в пользу такого процесса, как технология рубки сруба в чашу. Преимущества подобного деяния, ниже.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Начинается разметка сруба в чашу и рубка с определения параметров брёвен. Компании по изготовлению домов нумеруют каждый хлыст в отдельности, владельцу будущего дома также не стоит пренебрегать этим методом.
Седло чаши приблизительно равно половине толщины верхнего бревна и ширина её соответственно носит такой же размер. Отступить от края следует не менее 25 см для разметки стоит воспользоваться острым гвоздём либо химическим карандашом. Но надо позаботиться, чтобы он был несмываемый.
Для рубки нужно пользоваться острым тесаком либо бензопилой. Компании-застройщики имеют для этого специальное оборудование, поэтому чаши получаются идеально ровными и гладкими.
Для того чтобы сделать канадский вариант, используют только ручную работу. В нижнем венце вырубают в середине чаши шип. В верхнем – соответственно, паз. Нельзя забывать, что при сборке, они прокладываются уплотнителем.
Когда венцы подогнаны их разбирают. После установки окладного «круга», венцы должны собираться строго чашей вниз.

Это нужно для того, чтобы до отделки и окончательной усадке, дождевая влага не попадала внутрь вырубленной чаши и не застаивалась там. Несоблюдение такой меры приведёт к гниению всей древесины.

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Полезные рекомендации

Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

По неопытности собственники могут загубить большое количество материала. Тем более будет обиднее, если он представляет собой ценные хвойные породы.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Рубка сруба — современные технологии и способы соединений

Строительство деревянных домов и бань приобретает небывалую популярность. Это объясняется экологичностью и безопасностью древесины, а также доступностью сборки деревянных конструкций.

Современная рубка срубов представлена как простейшими, так и технологически сложными способами, которые обеспечивают максимальную защиту готового сруба от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Завершающим этапом деревянного строительства является сборка сруба. Зачастую для возведения стеновых конструкций используются оцилиндрованные бревна, которые надежно соединяются между собой при помощи специальных шипов и пазов.

Основные материалы для сруба

Варианты врубки «в чашу».
Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Обзор способов рубки срубов

Чтобы понимать, как правильно рубить сруб, необходимо выбрать наиболее подходящий способ соединения пиломатериала.

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
Снижает тепловые потери.
Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Русская рубка – один из самых востребованных и популярных видов строительства деревянных домов. Зачастую, она выполняется при помощи круглого рубленого бревна.

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Предлагаем ознакомиться: Сборка сруба из бревна своими руками

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов «в чашу» и «в лапу».

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом — чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
поставить острые концы на места соединения;
прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Метки: ласточкин, рубить, сруб, хвост

Некоторые рекомендации, как рубить сруб

Разметка для рубки «в чашу».

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно.

Предлагаем ознакомиться: Окна в срубе: особенности установки

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть — внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка «в чашу».

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

Разметка и рубка

Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами. Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем. При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Этот метод возведения построек имеет свои плюсы и минусы.

Рубка «в чашу» после усадки и усушки бревен.

Внешние данные безупречны — монолитность и величие древнего терема.
Нет необходимости производить внешнюю отделку здания.
В угловых зонах всегда тепло, отсутствуют продувания бруса.
Крепкий и прочный остов сруба.
Абсолютная чистота с точки зрения экологии.

При желании провести внешнюю обработку угловые зоны останутся открытыми.
Долгий процесс усадки такого сруба (как из бревна, так и из бруса).
Значительная трата исходного материала, что отличает его от прочих видов срубов.

Срубить сруб в чашу в наши дни очень актуально, ведь строительство домов из дерева все больше набирает обороты. У этого способа существует несколько подвидов: «канадская чаша», «норвежский лафет».

Сруб в лапу используется крайне редко. Прочие методы давно забыты и не находят широкого применения в нашей жизни.

Научившись азам строительства, можно существенно сэкономить денежные средства. Так, для начала можно построить самые простые композиции типа небольшой веранды, беседки. Потом можно приступать к возведению бани.

Предлагаем ознакомиться: Арматура для фундамента — расчет арматуры для фундамента дома

Строительство дома станет заключительной частью такого обучения. Правильно сделанный сруб, возведенный по всем правилам технологии, обеспечит помещению тепло, уют и длительное пользование. Надеемся, эта статья поможет начинающим строителям выяснить для себя основные вопросы возведения построек методом в чашу.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

В какую чашу сруб рубить лучше?

Скажу просто, если Вам важно чтобы в срубе была именно русская чаша, то рубить надо “в обло”, обязательно используя в чаше замок от продувания.

Да, это более трудоёмко и дороже , а значит, увы, мало кто заказывает и мало кто “набил руку” на этом типе рубки.

Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна.

Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете ( брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA). В России за последние десять лет около 70% плотников освоили и с успехом применяют как канадскую, так и и норвежскую рубку.

Итак посмотрим чем же в практическом и эстетическом плане отличаются эти рубки друг от друга?

РУССКАЯ ЧАША – НАША !

В обло

В охлоп

Чаша с выступом

В обло (чаша в нижнем бревне)— тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве. Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.

В охлоп ( чаша выбирается внизу бревна)— самый популярный тип рубки на сегодняшний день,который предлагают большинство фирм. Чаша лучше защищена от осадков,однако при усыхании чаши появляются щели,требуется конопатка, чаша продувается из-за отсутствия замка,как при рубке “в курдюк” ( или чаша с присеком).

Чаша с выступом — промежуточный арахичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.

“В курдюк”

“В охряпку”

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Охлоп с присеком

В крюк вар. 1

В крюк вар. 2

Обло – охлоп с присеком . В этом способе рубки внутри круглой чаши остается невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищенной от сквозного продувания, но более трудоемка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличии от большинства всех остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В тоже время соединение в крюк очень трудоемко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску (отлафечивание) бревен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стесывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек делается равным по длине величине затеса. При сборке замка шип зацепляется за неотесанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название – в крюк.

Это наиболее грамотный и практичный тип русской рубки!

В жизни это выглядит вот так:

Фото: плотник А.Карасёв г.Новосибирск

ПОЛУЛАФЕТ. РУЧНАЯ ПРОТЁСКА.

Сруб можно “отлафетить” и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

На фото представлен переруб в русскую чашу из кедра диаметром 40 см. Спустя 2 года после усадки сруба везде открылис такие щели,хотя на момент рубки срублено было идеально! Усушка бревна 40 см в итоге составит 7-10%-это около 4 см+усушка самой чаши.

Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.

Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

Риск скручивания древесины – минимальный.
Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

До половины бревна.
Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

Простота обработки бревен.
Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

Необходимость регулярной конопатки.
Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!