Ремонт электролобзика своими руками

Ремонт электролобзика своими руками (самые частые поломки)

Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так. Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля. Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.

Устройство и принцип работы электрического лобзика

Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике. Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю.

В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения. Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.

Основные элементы конструкции электрического лобзика

Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси. Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.

Виды неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.

Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.

Разновидности штоков для различных моделей лобзиков

Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.

Мультиметры, используемые для выявления неисправностей в электросети

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Читайте также:
Почему трескается плитка

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Штоки с колодочным и радиальным зажимом

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.

Винтовой зажимКолодочный зажим

В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.

В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

  • Кнопку можно попробовать разобрать и починить самостоятельно.
  • Соединить провода напрямую и запускать инструмент путем включения вилки в розетку.
  • Поискать подходящую кнопку в специализированных магазинах или рынках, и заменить.

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.

Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.

Читайте также:
Радио для ванной комнаты: критерии выбора, виды, обзор функций и производителей

Снимаем боковую панель корпуса электролобзикаАккуратно вынимаем двигатель с механизмомЧистим детали от смазки при помощи ветоши, двигатель продуваем от пылиУстанавливаем компоненты обратно в корпус, не забывая нанести смазку на механизм

Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.

Ремонт электролобзика своими руками

Ручной электрический лобзик – это электрический инструмент, предназначен для линейной и криволинейной распиловки листового материала. Пиление происходит за счет электродвигателя, передающего через зубчатый механизм возвратно-поступательное движение пилке.

Электрический лобзик

Первый электролобзик был изготовлен швейцарским инженером Альбертом Кауфманном в 1946 году путем замены в швейной машинке иглы на лезвие пилы. А в 1947 году электролобзики уже появились в продаже.

Попал ко мне в ремонт электрический лобзик Hammer LZ650L, который после трех лет исправной работы перестал включаться при нажатии клавиши включения. На примере его ремонта и написана эта статья.

Электрическая схема и устройство лобзика

Что находится внутри электролобзика, вы видите на фотографии. Главным в лобзике является электродвигатель, в котором вращающийся ротор передает крутящий момент на систему шестеренок, преобразующих вращение ротора в возвратно-поступательное движение штока. На выступающем из корпуса конце штока закреплена пилка, с помощью которой и выполняется распиловка материала.

Поломки электролобзиков встречаются двух видов – электрические и механические. Механическая поломка деталей, как правило, легко определяется внешним осмотром или по нарушению работы лобзика.

А вот если виновата электрическая часть лобзика, то без понимания работы электрической схемы домашнему мастеру самостоятельно отремонтировать электролобзик сложно. Поэтому рассмотрим, как протекает ток через схему электролобзика.

Питающее напряжение переменного тока 220 В подается с помощью сетевого шнура на клеммы кнопки включения электролобзика. На фото провода показаны линиями синего и красного цветов со стрелками. При нажатии на кнопку контакты замыкаются и передают питающее напряжение на регулятор скорости вращения двигателя.

Устройство и электрическая схема электролобзика

Вращая колесо регулятора можно изменять скорость перемещения пилки и как следствие, скорость распиловки материала. Кнопка включения и регулятор скорости являются вспомогательными элементами электрической схемы.

С регулятора скорости питающее напряжение подается на электродвигатель, включенной обычно по смешанной схеме, обеспечивающей, в отличие от других типов схем включения, высокий крутящий момент двигателя на малых оборотах.

Отличительной особенностью смешанной схемы является параллельное включение одной из обмоток статора с обмотками ротора и включение этой пары последовательно со второй обмоткой статора.

Поэтому ремонт электрической части лобзика заключается в определении неисправности одного из четырех элементов – сетевого шнура, кнопки включения, регулятора скорости и электродвигателя.

Возможные неисправности
электролобзика и способы их устранения

Если лобзик не включается при нажатии клавиши включения, то в первую очередь надо убедиться в наличии напряжения в розетке. Для этого достаточно подключить к розетке заведомо исправный любой электроприбор, например, зарядное устройство от телефона или настольную лампу.

Для проверки можно также подключить вилку сетевого шнура лобзика к заведомо исправной розетке. Если лобзик не заработал, то нужно внимательно осмотреть сетевой шнур на наличие механического повреждения изоляции и проводов. Так как лобзик при работе вибрирует и постоянно перемещается, то вероятнее всего обрыв провода может находиться в месте входа шнура в корпус лобзика. Реже у входа в электрическую вилку.

Как разобрать электролобзик

Внешний осмотр не выявил неисправности, поэтому лобзик пришлось разбирать. Обычно корпус электролобзика любого производителя состоит из двух половинок, скрепленных между собой с помощью дюжины саморезов, головки которых скрыты в отверстиях на одной из половинок. Достаточно их выкрутить и снять одну половину корпуса, доступ к всем деталям лобзика будет получен.

Электрический лобзик на боку - точки крепления половинок корпуса

Саморезы с головками под крестовую отвертку имеют разную длину и поэтому нужно запомнить, где какие были закручены, чтобы при сборке не возникли вопросы. Защелок при разборке лобзиков встречать мне не приходилось.

Поиск неисправностей лобзика

После снятия крышки можно приступать к визуальному поиску отказавшего элемента. В подавляющем большинстве случаев поломку можно определить без мультиметра, простым осмотром.

Устройство электрического лобзика внутри, одна из крышек снята

Чаще всего из строя выходит включатель или изнашиваются щетки коллекторного узла двигателя (становятся короткими и неплотно прилегают к коллектору). Поэтому на них надо обратить внимание в первую очередь.

Регулятор скорости и включатель электрического лобзика

Как видно на фотографии к выключателю подходит два провода сетевого шнура, закрепленных в нем с помощью винтов. С выходных клемм выключателя провода ищут на регулятор скорости.

Проверка сетевого шнура и включателя

Неоднократно приходилось встречаться с неисправностью электроинструментов по причине ослабления контакта проводов, подходящих к выключателю в результате отвинчивания винтов. Ремонтируемый электролобзик поломался тоже по этой причине.

Включатель электрического лобзика

Для проверки нужно осмотреть провода в местах зажима в клеммах выключателя, нагара и почернения изоляции быть не должно. Даже, если внешне все в порядке, для профилактики нужно обязательно поджать винты.

Если есть мультиметр, то нужно включить его в режим измерения сопротивления и прозвонить выключатель и сетевой шнур. Для этого достаточно прикоснуться последовательно к штырям вилки шнура и винтам выключателя. Сопротивление проводов шнура и выключателя при нажатой кнопке должно быть равно нулю. Если бесконечности, то шнур в обрыве, а в выключателе подгорели контакты.

Читайте также:
Отличительные особенности дизельных котлов Китурами

Проверка регулятора скорости лобзика

Если сетевой шнур и выключатель исправны, то на следующем шаге нужно осмотреть регулятор скорости, включая печатную плату. Колесико регулятора должно вращаться легко без заеданий. Электронные элементы не иметь механических повреждений. Разрушенные и обгоревшие элементы подлежат замене.

Регулятор скорости перемещения пилы электрического лобзика

В данном регуляторе скорости распиловки лобзика в качестве силового элемента установлен симистор BTB06-600TW в корпусе типа ТО-220 , рассчитанный на ток 6 А и напряжение 600 В.

Регулятор скорости перемещения пилы электрического лобзика, вид со стороны печатных проводников и пайки

Не лишним будет осмотреть печатную плату регулятора со стороны пайки элементов. Если обнаружится плохая пайка, то нужно повторно пропаять ножку элемента.

Если регулятор скорости вышел из строя, и нет возможности его заменить или отремонтировать, то можно его удалить из схемы и подключить выводы электродвигателя непосредственно к выключателю, минуя регулятор. Как временная мера вполне подойдет. Просто лобзик будет пилить на максимальной скорости.

Проверка электродвигателя

Физический износ графитных щеток является одной из наиболее распространенных поломок электродвигателя. Если щетки вовремя не заменить, то за счет слабого прижима происходит выгорание ламелей коллектора. При износе щеток во время работы лобзика может теряться мощность и возникать сильные снопы искр в месте контакта щеток с коллектором ротора. Поэтому необходимо своевременно выполнять замену щеток.

Если коллекторный узел внешне в порядке, следует осмотреть обмотки двигателя. Не должно быть обрывов и почернений. Прозвонка мультиметром обмоток электродвигателя на практике бесполезна, так как обмотки статора практически не бывают в обрыве, а все обмотки ротора включены последовательно и даже если одна из них в обрыве, обнаружить это по показаниям прибора практически невозможно из-за малого сопротивления обмоток.

Коллектор ротора двигателя электрического лобзика

Поэтому самый надежный способ проверить исправность электродвигателя это подключить его, минуя все остальные элементы схемы к питающей сети. Для этого нужно выводы сетевого шнура и лобзика отсоединить от электрической схемы и подключить сетевой шнур непосредственно к выводам электродвигателя.

Подключая двигатель напрямую надо учесть, что его корпусом является корпус лобзика и поэтому перед подачей питающего напряжения на двигатель нужно снятую половинку лобзика установить на место и привинтить ее хотя бы несколькими винтами в центральной части.

Если ротор двигателя завращается с максимальной скоростью без больших снопов искр в местах контакта щеток с коллектором, значит, электродвигатель исправен и неисправность кроется в другом месте.

Для надежности проверки следует дать поработать двигателю минут десять и после этого проверить нагрев его обмоток. Температура не должна превышать 90°С. Если температура выше значит, в обмотках есть короткозамкнутые витки.

Для защиты электродвигателя от перегрева в дорогих моделях на него устанавливают термопредохранитель, срабатывающий при температуре, в зависимости от класса изоляции. Если класс максимальный – С, то это будет 180°С.

Поэтому, если лобзик внезапно поломался во время работы, необходимо его выключить и подождать, чтобы он остыл. Вполне возможно, в случае, если в электролобзике установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель, то после охлаждения работоспособность его восстановится.

В домашних условиях можно отремонтировать электродвигатель, если в нем износились или раскололись щетки. В случае неисправности обмоток, ремонт экономически нецелесообразен, так как стоимость электродвигателя для замены может быть сравнима со стоимостью нового электролобзика.

Пример самостоятельного ремонта электролобзика

В ремонтируемом электролобзике Hammer LZ650L при внешнем осмотре было обнаружено, что один из выводов сетевого шнура в месте фиксации в кнопке включения подгорел. Изоляция обуглилась, и от провода осталось только несколько жилок.

Обгоревший контакт в выключателе электрического лобзика

Клемма, к которой был подключен провод, сместилась в сторону. Стало очевидно, что из-за плохого контакта произошел сильный нагрев места соединения. Пришлось разбирать выключатель, для чего понадобилось отжать несколько защелок.

Включатель электрического лобзика разобран

Предположение подтвердилось, при нажатой клавише включателя контакты одной из подвижных планок не соприкасались с клеммой. Пластмасса корпуса расплавилась и не давала перемещаться подвижному контакту. Одна из клемм тоже переместилась.

При серьезной поломке кнопки включения электролобзика ее заменяют новой. Но в каждой модели электролобзика устанавливается кнопка индивидуальной конструкции, и приобрести ее не просто. Приходится заказывать онлайн и ждать доставку. При этом стоят они дорого. Поэтому решил попробовать отремонтировать эту кнопку Пуск.

Сначала были из выключателя извлечены подвижные планки. Тут надо работать аккуратно, чтобы не потерять пружины. По этой причине некоторые электрические изделия приходиться при разборке размещать в прозрачном полиэтиленовом пакете.

Обгоревшие и зачищенные от нагара контакты выключателя электрического лобзика

Как оказалось, некоторые контакты были сильно обгоревшими. У подгоревших контактов сопротивление увеличивается и при прохождении тока выделяется тепло. Окисел с контактов был удален с помощью мелкой наждачной бумаги. Подойдет и любой напильник с мелкой насечкой.

Читайте также:
Натяжные стены: плюсы и минусы

Обгоревший контакт вынут из корпуса выключателя электрического лобзика

Далее были извлечены все клеммы, в том числе и которая из-за нагрева изменила свое положение в корпусе кнопки. Для ее извлечения пришлось клемму разогреть паяльником и вытащить с помощью шила. Окисел с поверхностей клемм был удален наждачной бумагой.

Обгоревший контакт зачищен и устанавливается в корпус выключателя электрического лобзика

Для того чтобы вернуть сместившуюся в корпусе кнопки клемму на место, в нее был завинчен длинный винт и она разогрета паяльником. Далее за винт с помощью плоскогубцев клемма была втянута в корпус, и путем оплавления пластмассы установлена на требуемое место. Пластмасса, которая образовалась при плавлении и мешала перемещаться планке с контактами, была срезана ножом.

Выключатель электрического лобзика отремонтирован

После сборки кнопки она заработала не хуже новой. Осталось только закрыть ее крышкой и установить в электролобзик. На фото показана кнопка в нажатом состоянии клавиши включения.

Как видно по схеме кнопка разрывает, или соединяет две пары проводов. В случае, если одна из пар поломалась безнадежно, то для нормальной работы лобзика можно один из проводов пропустить мимо выключателя. Размыкания одного провода будет вполне достаточно для управления работой электролобзика.

Электрический лобзик после ремонта своими руками

После сборки и проверки лобзика в работе были получены отличные результаты. Затратив всего час времени удалось отремонтировать электролобзик своими руками без затрат на запчасти.

Как правильно проводить ремонт электролобзика своими руками?

В арсенале домашнего мастера обязательно присутствуют электроинструменты. Одним из полезных и незаменимых приспособлений является электрический лобзик, позволяющий резать различные материалы по прямой или извилистой линиям с визуальным контролем направления. Инструмент необычный, не нуждающийся в установке направляющих приспособлений, способный резать материалы под углом. Рассмотрим его внимательнее.

Устройство и принцип работы электролобзика

Схема электролобзика

Рисунок 1 – Устройство электролобзика

Электролобзик — это универсальный инструмент для резки разных, преимущественно листовых, материалов:

  • фанера;
  • МДФ, ДСП или ДВП;
  • гипсокартон;
  • пластик;
  • массив дерева (толщиной до 9 см, в зависимости от рабочей длины пилки).

Кроме этих материалов, электролобзик способен резать алюминиевые или стальные листы, надо только установить специальную пилку с мелким зубом. В отличие от дисковых пил, лобзик выполняет криволинейный рез, позволяя мастеру вырезать контуры различных геометрических фигур. Устройство несколько сложнее, чем у других электроинструментов, поскольку для работы необходимо преобразовать осевое вращение электродвигателя в возвратно-поступательное движение в направлении, перпендикулярном оси вращения ротора. Эту задачу решает специальный механизм, расположенный в передней части инструмента. Он обеспечивает движение штока вверх-вниз.

Для удобства и безопасности работы имеется опорная плита, скользящая по поверхности обрабатываемого материала. Пилка крепится к нижней части штока с помощью зажимного винта. Все элементы установлены в пластиковый корпус, верхняя часть которого является рукояткой с нажимной кнопкой и регулятором частоты вращения. Кроме основных функций имеется регулятор маятникового движения пилки, облегчающий резку плотных и твердых материалов. Опилки частично сдуваются с помощью крыльчатки, установленной на валу двигателя и выполняющей функции вентилятора.

Виды неисправностей

Лобзик фото

Рисунок 2 – Электролобзик в разобранном виде

Чаще всего, электролобзик выходит из строя из-за чрезмерно высоких нагрузок.

Они возникают при длительном пользовании, работе с неправильно выбранной пилкой или прочих эксплуатационных ошибках.

Основная, если не единственная причина всех неисправностей — разовая или постоянная перегрузка инструмента, мощность которого слишком низка для решения поставленных задач.

Во время работы все узлы и детали инструмента выдерживают усилия, способные вывести их из строя.

Это в равной степени относится как к механической, так и к электрической части лобзика. Возможные проблемы могут быть условно разделены по принадлежности к той или иной группе, поэтому следует рассмотреть их по отдельности.

Механические неисправности

Неполадки в работе лобзика механического типа возникают из-за поломок или износа узлов, деталей механизма. При этом, электродвигатель работает в штатном режиме, но добиться от инструмента нормальной работы не удается. Различают несколько типичных неисправностей:

  1. Во время работы полотно пилки сильно уводит в сторону. Чаще всего, причина такого состояния — загрязнение или износ деталей инструмента. Решением проблемы станет очистка и замена проблемных элементов.
  2. Шум, сильная вибрация или стук в редукторе. Появление подобных признаков, нехарактерных звуков или подергиваний инструмента свидетельствует о неполадках преобразователя — сильном загрязнении, высыхании или отсутствии смазки, износе или поломке зубчиков шестеренок. Решением проблемы становится осмотр механизма при снятой боковой крышке, обнаружение источника проблемы и замена отказавшей детали на новую, работоспособную.
  3. Во время распиливания лобзик бьет. Эта проблема возникает из-за поломок штока, маятникового механизма, появления большого количества пыли или прочих загрязнений на подвижных элементах. Эту неисправность устраняют путем замены или, реже, очистки проблемного узла от загрязнений.

Внимание! Все проблемы с механической частью электролобзика решаются достаточно просто, сложность заключается в определении дефектного узла или элемента. Как правило, они покрыты слоем черной смазки, к которой прилипает мелкая пыль от обрабатываемого материала. Перед тем, как приступить к осмотру и оценке состояния деталей, следует протереть их мягкой ветошью. После окончания работ необходимо вновь нанести смазку на все движущиеся элементы механизма.

Неисправности двигателя

Внутренняя схема электролобзика

Рисунок 3 – Внутреннее устройство.

Читайте также:
Проект Дома MPC-1816-F0052-0124: особенности проектирования, чертежи, фото

Проблемы с электрической частью инструмента возникают довольно часто, поскольку нагрузка на нее велика и постоянна.

Мощность электродвигателей, устанавливаемых на подобные инструменты, обычно находится в диапазоне 600-900 Вт, а нагрузку на пилку приходится передавать через редуктор.

Поэтому общая нагрузка на электрическую часть близка к предельному значению и требует осторожности и внимания при работе.

Неполадки, часто случающиеся с электрической частью инструмента:

  • при нажатии кнопки лобзик не работает. Чаще всего, причиной такой ситуации становится отсутствие электропитания, вызванное поломкой кнопки или проблемами с сетевым проводом. Сначала всегда проверяют провод, прозванивая его тестером. Затем, если он в порядке, производят кратковременную подачу напряжения на электродвигатель напрямую, минуя кнопку. Если он начинает вращаться, проблема кроется в кнопке, которую надо ремонтировать или менять;
  • при появлении даже слабого усилия лобзик тормозит и останавливается. Эта проблема свидетельствует о выходе из строя якоря электродвигателя. Как правило, причиной становится короткое замыкание обмоток, которые способны создать импульс для вращения вхолостую, но для нормальной работы под нагрузкой мощности уже не хватает. Обычно подобные неисправности сопровождаются сильным искрением, потрескиванием, появляется характерный запах горелой изоляции. Оптимальный вариант — замена якоря или всего двигателя, но в отдельных случаях возможен восстановительный ремонт;
  • нестабильная работа, от лобзика пахнет гарью, обороты падают под нагрузкой. В таком поведении инструмента виноват слабый контакт с проводами питания или выход проводки из строя. Точно определить источник проблем можно только после снятия крышки. Обычно дефектный участок виден сразу — на проблемном контакте есть следы копоти, нагар, соединение сильно нагрето. Решением станет восстановление надежности контактов, пропайка, иногда необходима замена вышедшего из строя провода;
  • Искрение щеток во время вращения двигателя. Это признак, свидетельствующий о необходимости их замены. Графит, из которого изготавливаются щетки, со временем истирается, а при постоянном пользовании инструментом их ресурс заканчивается довольно быстро. Конструкция электродвигателей оснащена удобными гнездами, делающими замену щеток достаточно простым и быстрым мероприятием. Для замены необязательно обращаться к специалистам, поскольку щетки просто вставляются в соответствующие гнезда без каких-либо дополнительных действий.

Необходимо учесть, что любой ремонт электрической части инструмента производится по правилу «от розетки», т.е. сначала определяется наличие напряжения, затем проверяют состояние сетевого провода, кнопки и т.д.

Диагностика электромотора

Фото электролобзика в разобранном виде

Рисунок 4 – Диагностика электролобзика

Для выявления неисправностей электродвигателя необходимо произвести ряд диагностических мероприятий.

Для этого придется разобрать двигатель и приготовить мультиметр.

Затем надо выполнить следующие действия:

  • осмотрите двигатель, может оторван провод, есть скол, обожженные или закопченные участки;
  • измерьте сопротивление обмотки якоря: на тестере устанавливают диапазон 200 Ом (или в режиме прозвонки);
  • проверьте качество изоляции, поочередно прикасаясь одним щупом к пластинам коллектора, а другим — к сердечнику. Если обнаружится КЗ, придется менять обмотку;
  • проверьте качество изоляции между пластинами коллектора, поочередно прикасаясь щупами к соседним пластинам. Первую отмечают маркером, чтобы не сбиться. Если наблюдается разница сопротивлений более 120 %, придется менять якорь;
  • возможно возникновение межвиткового замыкания, но его мультиметром не определить. Если появляется подозрение на межвитковое замыкание, следует просто заменить ротор.

Для проверки статора выполняют следующие действия:

  • проверьте пробой обмотки на корпус: прикоснитесь одним щупом к выводам, а другим — к стальному корпусу;
  • проверьте сопротивления обмотки. Поочередно измерьте сопротивление на всех выводах. Если обнаруживается заметная разница в показаниях, значит, обмотка дефектная и подлежит перемотке;
  • проверьте состояния стальных пластин сердечника. Они должны быть уложены плотно, если обнаруживается расслоение, статор подлежит замене.

Важно! Проблемы с электродвигателем одинаковы на любых моделях, поскольку конструкция мотора у разных инструментов ничем не отличается.

Замена штока

Шток лобзика фото

Рисунок 5 – Шток

Шток лобзика — это деталь, к которой крепится пилка.

Во время работы он совершает возвратно-поступательные движения, испытывая максимальную нагрузку.

Для ремонта электролобзика своими руками потребуется извлечь неисправный шток, разобрав лобзик (снять переднюю крышку или боковую, если корпус состоит только из двух половин).

Надо извлечь неисправный шток и установить на его место новый элемент, следя за положением металлических деталей.

Перед извлечением следует внимательно осмотреть положение штока, запомнить, какие элементы входят в соприкосновение или взаимодействие, чтобы при установке нового штока ничего не изменить. Установленную деталь надо обильно смазать литолом, чтобы снизить износ и продлить ресурс.

Замена пилкодержателя

Пилкодержатель фото

Рисунок 6 – Пилкодержатель

Существует несколько видов пилкодержателей.

Менять их несложно, гораздо труднее отыскать такой же элемент на замену.

Процедура простая и не требует разборки лобзика, достаточно выдвинуть шток в крайнее нижнее положение.

Колодочные и винтовые держатели крепятся на двух винтах, поэтому замена не представляет сложности.

Если использован быстрозажимный пилкодержатель, придется потратить время и усилия на поиски замены.

Читайте также:
Смеситель с терморегулятором

Иногда отыскать ремонтный комплект можно только у производителя инструмента. Специалисты рекомендуют приобретать весь шток в сборе, так как перебирать быстрозажимный пилкодержатель своими руками сложно и нецелесообразно.

Замена щеток

Искрение и запах гари указывают на неоднородность режима работы обмоток. Обычно в этом виноваты щетки, которые износились и требуют замены. Во время работы графит понемногу стирается, длина щеток уменьшается, плотность контакта с поверхностью коллектора снижается. Неплотный контакт вызывает нагрев, сильное искрение, оплавляющее поверхность коллектора и разрушающее его пластины. Поэтому, при появлении первых признаков износа надо вынуть щетки, осмотреть их, и, при необходимости, поменять. Покупая щетки, рекомендуется иметь с собой старые как образец, чтобы не промахнуться с размером.

Помимо щеток, в двигателе могут оказаться проблемы с обмотками или пробоем изоляции. Все эти вопросы решаются только при разборке мотора и полном обследовании ротора и статора, прозвонке обмоток и определении дефектного узла. Принимать решение о ремонте или замене следует только после точного определения величины поломки, однако, для неопытного человека всегда проще (и правильнее) сразу приобрести новый двигатель.

Неисправность кнопки пуска

Кнопка пуска фото

Рисунок 7 – Кнопка пуска

Отсутствие реакции на нажатие кнопки обычно является следствием выхода из строя сетевого провода или самой кнопки.

В любой ситуации прежде всего определяют источник проблемы, наличие напряжения в розетке (возможно, просто не подключен удлинитель или отключен соответствующий автомат на щитке), состояние провода.

Когда окончательно выяснится, что причина отказа инструмента кроется в кнопке, ее меняют на новую или ремонтируют.

Часто на контактах внутри появляется нагар, препятствующий соединению. Его надо зачистить и собрать кнопку снова. Если же из строя вышла микросхема на регуляторе оборотов, придется произвести полную замену кнопки в сборе.

Ремонт регулятора оборотов на электрическом лобзике – инструкция

Чаще всего ремонтировать регулятор оборотов никто не берется, предпочитая сразу менять его на новый экземпляр. Однако, по разным причинам, иногда проще попытаться восстановить имеющийся регулятор. Его устройство несложное, отремонтировать такой узел может даже неподготовленный человек. Надо разобрать и внимательно осмотреть регулятор. Вышедший из строя элемент заметен сразу, он обуглен, покрыт копотью или просто потемнел. Весь ремонт заключается в замене сгоревшей детали. Если проблемным элементом является микросхема, проще полностью заменить регулятор.

Профилактика инструмента

Фото профилактики электроинструмента

Рисунок 8 – Профилактика

Продлить жизнь электролобзика поможет аккуратная и бережная эксплуатация, отсутствие перегрузок и чрезмерных усилий, исключение перегрева инструмента.

Номинальный режим работы указан в инструкции пользователя, которую перед началом работы следует внимательно изучить.

Кроме этого, надо регулярно производить профилактическое обслуживание инструмента:

  • очистка от пыли и грязи;
  • замена смазки;
  • периодический осмотр и своевременная замена щеток;
  • использование только подходящего инструмента;
  • соблюдение правил эксплуатации.

Выполнение этих несложных требований поможет увеличить срок службы электролобзика и освободит пользователя от необходимости ремонтировать или покупать новый инструмент.

Заключение

Любой ручной электроинструмент однажды выходит из строя. Причин поломок и неисправностей много, и большинство из них связаны с неграмотной или не бережной эксплуатацией. Для исключения подобных проблем следует заранее выяснить, с какими материалами работает лобзик, их толщину и параметры, какие пилки применяются для резки и когда их следует менять.

Все правила и требования изложены в инструкции, во время работы надо также следить за поведением инструмента. При появлении тревожных признаков, вибрации, запаха гари или иных симптомов, следует прекратить работу и обследовать инструмент. Вовремя обнаруженная и устраненная неисправность позволит увеличить срок службы электролобзика и сэкономит деньги на ремонтные работы.

Ремонт электролобзика своими руками (самые частые поломки)

Ремонт и замена деталей у электролобзика своими руками

Электролобзик предназначен для распила различных материалов. Конструкция простая, но поломки тоже неизбежны. Ремонт электролобзика своими руками обычно заключается в замене полотна, которое износилось, узлов фиксации, опорного ролика. При поломке мотора рекомендуется устройство на починку отдать мастеру.

Схема устройства электролобзика

Схема устройства электролобзика.

Основные неисправности инструмента

Как определить, нуждается ли электролобзик в ремонте или профилактических мерах? Есть ряд признаков, на которые требуется обратить внимание:

  • корпус при работе слишком сильно начал греться;
  • при включении и дальнейшей эксплуатации слышны нехарактерные звуки;
  • коллекторные щетки искрят;
  • двигатель не подлежит регулировке, наблюдаются другие неполадки.

Замена направляющих втулок штока электролобзика

Замена направляющих втулок штока электролобзика.

Когда обнаружены перечисленные признаки, необходимо сразу выключить лобзик, после чего осмотреть его, определить неисправность. Все виды таких поломок можно условно разделить на 2 большие группы.

Поломки электрической части:

  1. Заводской дефект в виде пробоя ротора (ремонту не подлежит, необходимо обратиться в сервисный центр).
  2. Статор или ротор при работе сильно нагревается, наблюдается оплавление на изоляции. Причина – попадание пыли, загрязнение, неправильная нагрузка.
  3. Щетки изнашиваются (проводится замена).
  4. Если регулятор оборотов не работает, то необходима его замена. Лучше всего обратиться к мастеру.

Поломки механической части электролобзика:

Внутреннее устройство электролобзика

Внутреннее устройство электролобзика.

  1. У шестерни обнаружен износ либо деформация зубьев. Отремонтировать электролобзик возможно, требуется полная замена шестерни, в будущем необходимо внимательно следить за нагрузками, правильным выбором полотна.
  2. Шток ломается, на нем есть изломы. Требуется отремонтировать лобзик, заменив шток, в дальнейшем правильно выбирать пилки в соответствии с типом материала. Например, для дерева либо металла брать только специально предназначенные устройства.
  3. Балансиры, которые направляют ролики, износились. Нужна замена балансиров, в дальнейшем нужно следить за нагрузками.
  4. Если подшипники износились, то проводится их замена. Лучше всего обратиться к мастеру.
Читайте также:
Рейтинг лучших ирригаторов полости рта

Могут наблюдаться и другие разновидности поломок. Например, при сильном ударе корпус может расколоться. Нельзя ронять лобзик, в этом случае можно повредить и другие его части. Поломки мотора лучше всего не устранять своими руками, а сразу обратиться в сервисный центр. С заменой изношенных деталей можно справиться самостоятельно. Для этого предоставляется производителем инструкция, следуя ей, легко можно справиться с работой самостоятельно.

Поломка опорного ролика и узла фиксации: профилактика, ремонт

Основные характеристики бытовых электролобзиков.

Как выполнить ремонт при обнаруженных неполадках? Опорный ролик может сломаться, если нагрузка на него дается слишком большая, т.е. технология резки нарушена. Пилка крепится именно на этот ролик, если он сломан, но пилкой невозможно будет пользоваться. Чтобы поломка не произошла:

  1. Пользоваться только качественными ножовочными полотнами.
  2. Нельзя использовать затупленные пилки.
  3. Ножовочные полотна должны подбираться только в полном соответствии с назначением. Например, для металла применяется только то полотно, которое предназначено именно для этого материала.

Если ролик не заменить при его поломке, то оборудование при работе может заклинить. Ремонт начнется не с замены ролика, а с его распила другим инструментом и последующей его заменой. Сам ремонт не слишком сложный. Опорный ролик со следами повреждения надо снять, после чего заменить его на новый, соответствующий используемой модели лобзика.

Узел фиксации рабочего полотна обычно ломается, когда на него попадает пыль в большом количестве. Во время работы пыль не редкость, поэтому для профилактики регулярно требуется очищать поверхность крепежа. Со временем ситуация станет хуже, оборудование может полностью выйти из строя. Ремонт обычно заключается в том, что фиксатор полностью заменяется.

Чтобы не допустить сбоев, можно проводить регулярный профилактический ремонт.

Он заключается в выполнении ряда действий:

  1. Узел требуется постоянно очищать, после чего проводить его смазку.
  2. Во время работы надо использовать пылесборник, который предотвратит попадание большого количества пыли на инструмент.

Прочие поломки

Ремонт может потребоваться и в других случаях. Поломки могут быть связаны с физическим износом оборудования.

Замена определенных запчастей требуется в следующих случаях:

  1. Повреждены детали редуктора. Такие поломки возможны из-за того, что внутрь редуктора попадают через вентиляционные отверстия частицы пыли, мелкий мусор. В итоге оборудование начинает сильно нагреваться при работе. Починка предельно простая, необходимо воспользоваться пылесборников или мощным пылесосом, который через вентотверстия уберет всю пыль. Делать чистку следует регулярно, так как ее отсутствие приведет к поломке редуктора, потребуется его замена.
  2. На опорном штоке появился изгиб или излом. Это возникает, если с оборудованием обращались неаккуратно, роняли его. Если наблюдается подобный дефект, то опорный шток надо заменить, подобный излом в дальнейшем может привести к выходу из строя всего устройства.
  3. На цанге лобзика при неправильном использовании наблюдается облом зубьев. Это происходит, когда ножовочное полотно вставляется и затягивается не до конца. Ремонт заключается в полной замене цанги.
  4. Возможен износ червячной передачи. Это происходит в том случае, когда пользоваться лобзиком начинают до того, как его двигатель наберет полную мощность. Как же правильно поступать? Необходимо сначала дождаться, пока двигатель наберет полной мощности, а уже после этого подносить его к обрабатываемой детали, а не наоборот. Ремонт заключается в замене косозубой шестерни или передачи якоря устройства.

Лобзики обычно ремонтируются просто. Работа заключается в замене изношенной детали. Чтобы продлить срок службы оборудования, необходимо соблюдать правила эксплуатации, проводить профилактику. При более сложных поломках лучше сразу обратиться к мастеру.

Электролобзик перестал работать. Разбираемся в поломке и быстро чиним

Электролобзик перестал работать. Разбираемся в поломке и быстро чиним Ремонт, Ремонт техники, Электролобзик, Вертикальное видео, Электроинструмент, Своими руками, Видео

Элетролобзик – незаменимый полезный инструмент. Со временем могут случаться поломки данного инструмента. Как не обладая какой-то особенной квалификацией выполнить диагностику, произвести профилактику и ремонт электроинструмента. В частности речь пойдет об электролобзике. В моем случае я будем устранять механическую поломку — не двигается пила, электродвигатель работает. После снятия верхней крышки выяснено что выскочила ось кривошипа.

Разбилось посадочное место в шестерне кривошипа. Чтобы установить плотно туда ось я залудил ее припоем( ту ее часть которая находится в шестерне, предварительно нанеся паяльную кислоту). Затем с помощью молотка забил ее в шестерню. Ось села на свое место плотно -думаю что такой поломки уже не будет долгое время.

Кому то может поможет этот пост- с аналогичной неисправностью.

В ролике присутствует пара лайфхаков по ремонту электроинструмента, которые помогут новичкам. https://youtu.be/7bCMbad9MV0

Читайте также:
Односпальные кровати с ящиками
Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

6K постов 35.3K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Да ещё и по стилю изложения — копирайтер ссаный. Море текста, байт инфы.

Я минус поставил автору 🙁 Соглашусь

температура припоя -200 градусов- так что не скоро потечет

Да, не потечёт. Но развалится шустро.

Скорее всего сломается что-то другое.

Инструмент подобных фирм покупать не надо.

10 лет уже работает- все ОК!

Если этой бытовухой, у которой шестерни с вала слезают, пилить по пять сантиметррв в год. Аиесли каждый день по паре километров. О5 и дня не проработает.

Составом близок к припою, но служит уже не для уплотнения, а для смазки.

Если этим лобзиком пилить циновку, на которой он лежит, так он и 20 лет прослужит.

Мой ремонт

4 сентября. Оля (дочка) сделала страшное фото комнаты родителей. Мы с Настей (сестрой) обо**сь и решили делать ремонт. Итог: Сдан телевизор в ремонт. Убрано в маленькой комнате, разобран письменный стол, выкинут хлам, составлен примерный список необходимых покупок.5 сентября. Убраны плакаты в маленькой комнате, компьютерный стол перенесен туда. Кресло перенесено на чердак. Проведен интернет и телевидение в маленькую комнату из большой, сделана розетка в основной комнате. Я, кстати, в это время грибы разбирала. 20-тилитровую корзину. Ненавижу мыть грибы.

8 сентября. Расхламление у себя в доме. Собраны вещи, зафотографированы, выложены на Авито для продажи, перевезены к родителям. Там также перебраны вещи, сфотографированы, выложены на Авито для дальнейшей продажи. Все нужное собрано по пакетам убрано в другие комнаты. Ну вот, жизнь как на вокзале началась)

9 сентября. Разобрана старая советская стенка с помощью отвертки и энтузиазма (4 шкафа из 9), вынесена на чердак. Перебрана вся посуда, часть сфотографирована, выложена на Авито, часть сохранена. Замерена комната, составлен план проведения электричества, расстановки будущей мебели.

16 сентября. Содраны обои. Снимаются вместе со стеной. Ремонт уже не кажется чем-то радостным. Разобрано и отнесено на чердак еще две тумбы из оставшихся пяти. Заказан диван. Красивый, зараза)

19 сентября. Папа дает 20 000 на ремонт. Ура. Ремонт снова радует!

20 сентября. Сняты последние обои, замыты стены. Видно трещины в сете. Жопа в общем.

23 сентября. Принято решение отбить старую штукатурку. Снимается легко. Между ней и стеной 0,5 см пустого пространства. Где не легко — ну что ж, отбиваем молоточками. Пылищи тьма. Оставшиеся тумбы перенесены в другую комнату, одна разобрана и отнесена на чердак.

24 сентября. Отбиты все оставшиеся проблемные стены, сняты наличники с дверей. Строительная пыль даже в трусах. Вынесено 5 мешком строительного мусора на подсыпку. Спасибо соседу что помог вытащить. И за гвоздодер.

25 сентября. Проведена проводка под розетки, будущую бра, зашит потолок фанерой, чтобы побелку не снимать. Все равно заказывать натяжной. А так хоть сыпаться не будет.

30 сентября. Заштукатурены стены. 1 этап. Ушло 145 кг сухой смеси. Я научилась работать перфоратором. Грязища.

6 октября. Стены высохли. Загрунтовала. Вроде норм

7 октября. 2 этап штукатурки. Ушло 50 кг. Уже полегче. Перфоратор уже не такой тяжелый. Стены ровные. Красиииво,

Также 7 октября. К черту авито. Все отдали в благотворительную организацию.

9 октября. Подсчитан расход. Блин, толком не сделано ничего, а уже минус 15000. Хм, ладненько, ладненько. На стены еще пару тыщ, остальное оставим на пол и потолок.

11 октября. Финишный слой штукатурки. Уже чище. Стены ровненькие, гладенькие.

13 октября. Штукатурка высохла. Стены покрасила. Ура. Со стенами все! Наконец-то! Мой страшный сон закончился.

16 октября. Установили розетки и выключатель. Теперь можно заряжать телефон. Ееееее.

17 октября. Олечка покрасила оконный проем. Умница моя) Окошечко беленькое. Светлее даже стало) Радиатор висит криво.

18 октября. Сняли линолеум. Пол вроде норм, не сильно кривой. Выровняли полы ОСБэхой. Положили ламинат. Не обошлось и без нежданчика. На середине кладки отошел второй ряд ламината. Паника, стресс, агония. Это ж перекладывать все! Но нет, русские не сдаются. В общем разобрали первые два ряда, исправили с горем пополам, пришлось боковые замки отпиливать. НО зато все получилось, потерян час на эту кабалу. Жееесть. 6 часов работы и ламинат лежит. Осталось последний ряд. Устали. Потом.

19 октября. Натянули потолок, провели свет. Капец комната светлая и красивая. Это что, получается, это почти все? Офигеть!

23 октября. Доложили ламинат, Перевесили радиатор, закрыли дыру где электричество, содрала ростомер с дверного проема. Отошел вместе со старок краской. Клааааас. Какие еще сюрпризы меня тут ждут? Напрягла ребенка стоять со шпателем и отдирать старую краску.

Читайте также:
Печное отопление: за и против, виды печного отопления

24 октября. Сегодня привезут мебель! Стенку и диван! Ура! Раскладушку отвезли к себе домой. А, Артем еще бра повесил. Еееее, то что надо) Красотища)

Также 24 октября. Не, ну не охренели ли? Стенку привезли в 20-45, дивана нет, на складе даже не в курсе. Завтра разберусь, а пока постилаю себе на полу среди коробок

25 октября. Позвонила в 8 утра логистам. Они снова не в курсе дивана. Доболталась привезут. С утра пришел премилый дядечка и установил стенку, помог поставить телек. Телек влез впритык. Еще бы 0,5 см и все, не влезло бы нифига. Ну и апогей моего приближающегося нервного срыва — диван! Да, сучечка! Его привезли! Правда вечером около 7 часов, но привезли, собрали, поставили. Он прекрасен!

Осталось мелочи, двери заказаны, ждем монтажника на днях. Стол, коврик, карниз и шторы купим с зп. Все вроде. Ну и вывод из этого всего. Следующий ремонт делать я буду еще очень нескоро. Если вообще буду. Нервов потеряно бесконечное количество, помогаторов много, да помощников нет. Только советами-советами-советами. Зато что, я наверное похудела немного, научилась делать то что не умела, я больше не боюсь электроинструмента)))), заработала себе дергающийся глаз и допом несколько седых волос. Узнала что у папы оказывается есть деньги. Точнее были. До ремонта. Больше нет. Снова. А комната красивая. Очень. Светлая и совершенно другая.

Ремонт электролобзика

Ремонт электролобзика своими руками

Ничто не вечно, и со временем износ направляющих втулок,появился заметный люфт штока, после чего выполнять точные работы этим лобзиком стает трудно.Так как расставаться с удачной моделью не хочеться, я решил его можна восстановить. Для этого нужно заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки штока.

Для замены верхней втулки подошла втулка от цепи зерноуборочного комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей делают из высококачественной закалённой стали, поэтому я и остановился именно на этой втулке. Сомневаться в её прочности и износостойкости не приходится. Единственное, что пришлось с ней сделать — слегка увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка надевалась на шток лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.

Одним из самых выносливых оказался лобзик марки «Cosals». Но ничто не вечно, и со временем износ направляющих втулок,появился заметный люфт штока, после чего выполнять точные работы этим лобзиком стает трудно. Так как расставаться с удачной моделью не хочеться, я решил его можна восстановить. Для этого нужно заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки штока.

Для замены верхней втулки подошла втулка от цепи зерноуборочного комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей делают из высококачественной закалённой стали, поэтому я и остановился именно на этой втулке. Сомневаться в её прочности и износостойкости не приходится. Единственное, что пришлось с ней сделать — слегка увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка надевалась на шток лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.

Так как втулка цепи имеет продольный разрез вдоль образующей, немного увеличить её внутренний диаметр оказалось совсем не сложно. Сделал я это с помощью круглой оправки с небольшой конусностью на одном конце. В качестве такой оправки использовал подходящий по размеру круглый напильник с мелкой насечкой. Осторожно насаживая втулку на конус легкими ударами молотка, увеличил до необходимой величины её внутренний диаметр сначала с одной, а за-тем — с другой стороны (см. рис.). Предварительно, чтобы не царапать внутреннюю поверхность втулки, на конусную часть напильника подмотал несколько витков тонкой вощёной бумаги.

Ремонт электролобзика своими руками

Ремонт электролобзика своими руками

Монтаж верхней втулки также не представляет особых проблем — её просто вставляют в соответствующее гнездо в пластмассовом корпусе. Чтобы новая втулка сидела более плотно, снаружи на нее пришлось подмотать два-три витка медной фольги.

Несколько больше пришлось повозиться с заменой нижней направляющей втулки. Здесь была установлена точно такая же втулка, как и вверху, но запрессованная в металлическую обойму в виде срезанного наполовину кубика со стороной 20 мм (см. рис.). Эта прямоугольная обойма необходима для надёжной фиксации нижней направляющей втулки в приливах пластмассового корпуса.

Чтобы упростить сборку и установку этого узла на шток лобзика, новую направляющую втулку с обоймой я сделал разъёмной (см. рис.) — из двух половинок, которые соединяются двумя медными накладками с помощью пайки.

Обойму вырезал из стальной полосы толщиной 10 мм. В центре её просверлил сквозное отверстие диаметром, равным наружному диаметру втулки, растянутой на конусной оправке, как описано выше. Затем распилил обойму по оси симметрии на две равные половинки.

Также на две половинки разделил и втулку, но её лучше не пилить, а расколоть. Сделал я это следующим образом. Зажал втулку в тиски за торцы, и точно напротив имеющегося разреза с внешней стороны свежим полотном сделал неглубокий запил, вставил в этот запил острие зубила и легкими ударами молотка расколол втулку на две равные части.

Читайте также:
Обустройство фундамента для печи в баню

Прежде чем собирать нижнюю направляющую на штоке лобзика, надо извлечь из корпуса весь кривошипный механизм. Затем нужно установить на нижнюю часть штока половинки втулки, сжать их половинками обоймы и временно зафиксировать в таком положении струбцинкой или ручными тисочками. Окончательно все детали фиксируют напайкой двух медных накладок (см. рис.). Чтобы детали легко паялись оловянно-свинцовым припоем их поверхности желательно заранее протравить ортофосфорной кислотой.

Ремонт электролобзика своими руками

Когда обе втулки встали на свое место, проверил лёгкость хода штока, смазал все трущиеся поверхности графитовой смазкой и собрал корпус лобзика. Но прежде чем «пускать» его в работу, дал ему минут 15-20 поработать на холостых оборотах без нагрузки, то есть провел обкатку. Затем вновь разобрал кривошипный механизм, промыл в бензине и смазал, но на этот раз специальной смазкой «Шрус» (применяется в автомобилях для смазки самых высоконагруженных узлов, в частности, шарниров равных угловых скоростей). После этого лобзик был полностью готов к работе.

Кстати, о смазке. Промывать и смазывать шатунный механизм «Шрус» следует регулярно, через каждые 200-250 часов непрерывной работы. Также регулярно нужно заменять смазку и в подшипниках двигателя. В этом случае срок безотказной работы лобзика увеличивается более чем вдвое.

Ремонт электролобзика видео

Ремонт электролобзика своими руками

Ремонт электролобзика своими руками

Электрический лобзик WBR SS-1030 достаточно неплохой инструмент, учитывая его невысокую стоимость, порядка 2000 рублей. Большая глубина пропила до 110 мм, позволяет резать различные стройматериалы из древесины, стекловолокна и т. д.

Маятниковый ход, лазер и подсветка, дают возможность удобно работать этим инструментом продолжительный период времени. И все бы ничего, но, как и любой другой электроинструмент, электролобзик имеет сложную начинку внутри. Помимо кнопки включения в нем располагается небольшая плата, элементы которой в любой момент могут выйти из строя.

Типичная ситуация, когда электролобзик не включается или останавливается во время работы, может вывести из себя кого угодно. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru мы рассмотрим проблемы касающиеся работы электрического лобзика WBR SS-1030 и их решение.

Типичные проблемы в работе электрических лобзиков

Итак, самыми распространёнными проблемами в работе электролобзиков, которые можно устранить своими руками, являются следующие проблемы:

Ремонт электролобзика своими руками

  • Электролобзик не включается. При нажатии на кнопку питания инструмент не подаёт признаков жизни;
  • Электролобзик включается, но работает рывками;
  • Включается и периодически отключается сам.

Ремонт электролобзика своими руками

Рассмотрим с чего именно нужно начать поиск проблем, от простого к сложному.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Если электрический лобзик отказывается включаться, то, в первую очередь, нужно проверить целостность кабеля питания. Для этого следует воспользоваться самым обычным прибором, который предназначен для этих целей, например, мультиметром DT-838 . Перед тем, как прозвонить кабель питания, электролобзик нужно будет отключить от сети.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Если с жилами кабеля все в порядке, то следующей на проверке по списку стоит кнопка включения электролобзика. Именно кнопка включения чаще всего выходит из строя и требует замены или ремонта. Для этих целей следует разобрать электрический лобзик, чтобы подобраться к кнопке. После разборки необходимо будет запомнить, какие провода куда идут, и лишь тогда можно снимать кнопку питания.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Для этих целей потребуется открутить болты, удерживающие провода, а затем прозвонить кнопку, используя все тот же мультиметр. Здесь все просто, подводим к контактам кнопки щупы мультиметра, после чего нажимаем на кнопку. Если она рабочая, то мультиметр подаст звуковой сигнал после нажатия. Если нет, кнопку питания электролобзика нужно менять или ремонтировать самостоятельно.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Когда и с кнопкой всё в порядке, то, двигаемся дальше и осматриваем плату электролобзика на предмет повреждений и других дефектов. Возможно, где-то есть оборванный провод, или вот, как в моем случае, отвалившийся от платы пленочный конденсатор. Чтобы осуществить ремонт электролобзика, в данном случае, придётся уметь обращаться с паяльником.

Ремонт электролобзика WBR SS-1030 своими руками

Моя же проблема решилась ремонтом кнопки питания. Симптомами этому послужило постоянное отключение электролобзика во время работы. Кнопка питания оказалась разборной, поэтому недолго думая я снял с нее верхнюю крышку, добрался до контактов и почистил их. В результате электролобзик снова в работе и его не пришлось нести в ремонт.

К сожалению, некоторые серьезные проблемы, такие как отлетевшие ламели от ротора, подгоревшая обмотка двигателя и т. д., очень сложно устранить в домашних условиях. По этому, если вы не можете найти причину, из-за которой электролобзик не работает, то лучше отнести инструмент к опытному специалисту, чтобы окончательно не доломать его.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: