Процесс укладки натуральной черепицы

Инструкция по монтажу натуральной черепицы Braas

Крыша – важнейший элемент инженерной защиты здания от воздействия окружающей среды. Она не только оберегает дом от внешних воздействий, но также является неотъемлемой составляющей его архитектуры.

Уже более четырех тысяч лет известны людям черепичные крыши, однако и на сегодняшний день натуральная черепица – это самый востребованный во всем мире кровельный материал. Отличие черепичной кровли в ее благородстве, красоте и неповторимом шарме, а срок ее эксплуатации составляет более ста лет. Не даром все новые кровельные материалы, появившиеся в последние десятилетия, имитируют внешний вид черепицы.

Для России, особенно центральной ее части, – это нетрадиционный материал, и бытует мнение, что крыть кровлю черепицей достаточно нелегко. Это великое заблуждение!

Человечество тысячелетиями отрабатывало технологию устройства натуральной черепицы, постоянно повышая ее надежность и долговечность. Этот процесс продолжается и по сегодняшний день, с появлением новых материалов, открывающих новые возможности.

Данная “Инструкция” адресована кровельщикам, проектировщикам и тем, кто намерен сам крыть черепицей кровлю своего дома.

В ней изложены рекомендации по обустройству кровли на основе франкфуртской черепицы с использованием доборных элементов.

Тем, для кого кровельное дело может стать профессией, советуем пройти обучение в Учебном центре БРААС-ДСК1, где вы сможете получить наиболее углубленные знания и практические навыки работы с черепицей, мансардными окнами и водосливами.

Кровельный инструмент для работы с франкфуртской черепицей и элементами кровельной системы Braas.

Порядок устройства черепичной кровли

Выполнить требования по технике безопасности и охране труда согласно СНиП 111-4-80. Для безопасной работы на кровле необходимо использовать страховочное снаряжение и оборудование.

Измерить длину коньков, хребтов, ендов, карнизного свеса, стропильных ног, диагонали скатов, возможные неровности стропильной конструкции (провисы или возвышения).

Возможные отклонения поверхности (при проверке 2-х метровой рейкой) по горизонтали от -5 мм до +5 мм соответствуя пункту 2.43 СНиП 3.04.01-87.

Перенос стропильных ног следует выполнять при горизонтальном сочетании окон, или в случае монтажа широких окон, когда монтажный проём должен быть больше расстояния между стропильными ногами (см. инструкции по монтажу мансардных окон). Крепко зафиксировать поперечные брусья и стропильные ноги. Например, оцинкованными крепёжными деталями для дерева, стропильные анкеры, балочные держатели и наконечники, нагельные пластины и тому подобное.

Укладка черепицы

Подготовка к укладке и укладка черепицы на скатах.

Перед тем как начать работы по укладке черепицы, необходимо проверить точность стропильной конструкции. Измерьте длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. 2-х метровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки, отклонения не должны превышать ±5 мм на длине два метра. В случае неровности поверхность следует выровнять.

Предварительно разложите черепицу стопками по пять или шесть штук на противолежащих скатах для равномерной нагрузки на стропила.

Выложите, не фиксируя нижний и верхний ряды черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, это необходимо исправить за счет половинчатой черепицы, или же смещением черепицы за счет люфта 3 мм в каждом стыке.

Красящей шнуркой необходимо отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3. 5 вертикальных столбцов.

Укладывать плитку следует снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке.

На скате черепицу необходимо фиксировать саморезами или противоветровыми кляммерами (см. раздел «Крепление черепицы»).

Передвижение по черепичной кровле не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.

Укладка черепицы на треугольных скатах

Разметку и укладку черепицы на шатровой и вальмовой кровле следует начинать от середины скатов по направлению к хребтам.

Выложите вертикальный ряд из черепиц по центру треугольного ската так, чтобы верхушка средней волны черепицы находилась непосредственно по линии центра ската.

Читайте также:
Скотч для заклейки окон на зиму: правила выбора и инструкция по утеплению окон

Крепление черепицы

Если ветровая нагрузка по расчету не больше собственного веса кровли (раздел 6 “Альбома технических решений узлов скатных чердачных и мансардных крыш с использованием черепицы BRAAS”), основная масса черепицы не требует фиксации на скатах, с уклонами до шестидесяти градусов.

Обязательной фиксации саморезами подлежит черепица в крайних рядах и столбцах по периметру крыши (на карнизном и фронтонном свесах, у конька, черепица, примыкающая к стенам, печным трубам, мансардным окнам и проходным люкам), вся подрезанная черепица на ендовах и хребтах.

Если сила разряжения, создаваемая ветровой нагрузкой, превышает собственный вес кровли, необходимы дополнительные меры по фиксации черепицы противо-ветровыми скобами. Количество и схема расположения противетровых скоб используется по расчету или в соответствии с таблицами 6.1. 6.8 “Альбома технических решений узлов скатных чердачных и мансардных крыш с исользованием черепицы BRAAS”

Черепица производится с одним заготовленным (несквозным) отверстием под шурупы. При необходимости крепления, намеченные отверстия просверлите сверлом по бетону 05 мм, закрепив черепицу в верхней части к обрешетке одним коррозионностойким шурупом 5×70 мм, в нижней же части противоветровым кляммером.

Универсальный противоветровый зажим (кляммер) – Разработан для фиксации следующих моделей черепицы: Франкфуртская, Янтарь.

Универсальный зажим для фиксации резаной черепицы – Разработан для фиксации резаных черепиц любых моделей на ендовах и хребтах.

Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки керамической кровли

Монтаж натуральной черепицы: основные расчеты и технология укладки керамической кровли

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Монтаж кровли из натуральной черепицы

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Инструкция по монтажу натуральной черепицы

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Читайте также:
Отсыпка и поднятие участка своими руками: Дренаж- Поднятие участка с помощью плодородного грунта +Видео и Фото

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Вес натуральной черепицы нужно учитывать при расчетах

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Кровля из натуральной черепицы

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

  • На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Как монтируется натуральная керамическая черепица

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

Правильный монтаж керамической натуральной черепицы

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.
Читайте также:
Сантехника своими руками: этапы установки

Инструкция по укладке натуральной черепицы

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Монтаж керамической и минеральной черепицы БРААС

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности службы черепичной кровли BRAAS. Рассмотрим основные этапы обустройства теплой крыши или мансарды.

Монтаж керамической черепицы мало чем отличается от монтажа минеральной. В качестве подготовительного этапа стопки черепицы равномерно распределяют по периметру кровли. Стоит учесть, что при обжиге керамики возможна небольшая разнооттеночность, поэтому укладку черепицы желательно осуществлять вперемешку из разных поддонов и пачек.

С помощью специальных зацепов на тыльной стороне черепицу фиксируют на рейках обрешетки по направлению снизу вверх и справа налево. Между собой черепица стыкуется при помощи замков – вертикальных и горизонтальных. Получившееся покрытие удерживается на кровле исключительно под собственным весом, дополнительного закрепления в большинстве случаев требуют лишь ряды черепицы по периметру каждого ската.

При больших углах уклона кровли, а также в регионах с повышенной ветровой нагрузкой, черепицу дополнительно фиксируют с помощью специальных противоветровых зажимов. Они заметно облегчают работу кровельщиков, учитывая, что керамика трудно поддается сверлению, и сделать в черепице отверстия для саморезов довольно затруднительно.

Различия в монтаже керамической и минеральной черепицы

  • Волновая керамическая черепица не бывает половинчатой, ведь она, в отличие от минеральной – в основном, одноволновая, разделить ее на две симметричных половины невозможно.
  • Керамическая черепица двухпазовая, она имеет два замка – вертикальный и горизонтальный, поэтому нахлест между верхним и нижним рядами черепицы меньше, чем у минеральной, имеющей только один замок.
  • Рекомендуемый угол наклона кровли для керамической черепицы немного меньше, чем для минеральной. Для волновой минеральной черепицы он составит 22°, а для керамической – 16°.
  • Размеры рядовой черепицы отличаются от минеральной черепицы, поэтому необходимо их учитывать при расчёте шага обрешетки и ширины кровельного покрытия. Вся современная керамическая черепица имеет горизонтальный замок с возможностью выполнить переменный шаг обрешетки без подрезки рядовой черепицы под коньком. В ассортименте керамической черепицы есть мелкоштучные модели, например, «Опал» от компании BMI BRAAS, которыми можно легко покрыть крышу сложной формы.
  • Для аккуратного оформления коньков используются разнообразные дополнительные элементы – начальные/конечные и центральные коньковые черепицы, а также торцевые керамические элементы. С ними конструкция коньков и хребтов выглядит более привлекательно.

Монтаж керамической черепицы лучше доверить профессионалам. Компании – производители или импортеры этого кровельного материала часто рекомендуют своим клиентам кровельные компании, чей персонал прошел у них обучение. Это самый простой и доступный путь поиска грамотной кровельной бригады.

Читайте также:
Оборудование сварочных постов: особенности передвижного и стационарного рабочего места

Расчет ширины скатов и количества столбцов черепицы

До начала монтажа нужно рассчитать необходимое количество столбцов черепицы на скате с учётом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската производится отдельный расчёт.

Расчет ширины скатов

Установка капельника

Приступаем к установке карнизной планки или капельника, задача которого – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций. Капельник фиксируется саморезами на карнизном свесе по всей длине карниза без разрывов. При стыковке отрезков карнизной планки они должны крепиться с небольшим нахлестом. На фронтонном свесе карнизная планка не должна выходить за крайние стропильные ноги дальше, чем на 30 см.

Установка карнизной планки (капельника)

Монтаж диагональной контробрешетки в ендове

По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибиваются бруски диагональной контробрешетки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны надписью и лицевой поверхностью вверх. Уложенная в ендове диффузионная мембрана подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла.

Настил полотна диффузионной мембраны поверх контробрешетки

Рулон мембраны раскатывается поверх стропильных ног и крепится к ним с помощью степлера. Мембрана выравнивается по капельнику на карнизном свесе и фиксируется с помощью двухстороннего скотча. При укладке нужно оставить запас, достаточный для устройства фронтонного свеса.

Устройство кровли из натуральной черепицы

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.

обрешетка под черепицу

depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Читайте также:
Опасные комнатные растения, которые мы зря сажаем в доме: фото и описание

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.

укладка рядовой черепицы

depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.

конёк черепица

depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками

3

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 %) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды черепиц:

Натуральная черепица: плюсы и минусы

К преимуществам следует отнести:

  1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным, среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
  2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
  3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
  4. Возможность монтажа при отрицательных температурах, в отличие от большинства других кровельных материалов.
  5. Керамика является негорючим материалом, поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
  6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
  7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
  8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты, что позволяет называть её экологически чистым материалом.
Читайте также:
Расчет фундаментной плиты на прочность и продавливание

Современная керамическая черепица считается самым престижным кровельным материалом, благодаря чему пользуется стабильным спросом в частном строительном секторе, несмотря на все свои недостатки.

13

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

  1. Высокая цена материала.
  2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
  3. Материал укладывается только вручную, что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
  4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость. Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

10

Многообразие видов и форм керамической черепицы

4

Среди всего разнообразия компаний, выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить:

  • Натуральная черепица Braas.
  • Koramic.
  • Creaton.
  • Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества. Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

  • Пазовые элементы.
  • Беспазовые.
  • Коньковые.
  • Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

5

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

  1. По способу производства, можно разделить на штамповочную и ленточную.
  2. По форме, керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
  3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

  • При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
  • Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
  • Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

11

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

  • Традиционный (низкопрофильный).
  • S — образный.
  • Бобровый хвост.
  • Пазовый.
  • Плоский.
  • Романский.

8

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

2

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом, зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

При уклоне кровли менее 16 градусов, нахлест будет составлять 10 и более сантиметров. При уклоне от 16 до 30 градусов — 8-10 сантиметров, а при большем наклоне, будет достаточно нахлеста в 7 сантиметров.

Стропильная система

Нагрузка, создаваемая керамической черепицей на 1 м2 кровли, составляет приблизительно 50 килограмм. Также, при расчетах следует учитывать снежную и ветровую нагрузки. Следовательно, чтобы выдержать такой вес, стропильная система должна иметь достаточно высокую несущую способность.

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Шаг стропильных ног рекомендуется выбрать в пределах от 60 до 90 сантиметров.

Читайте также:
Прогоны железобетонные: виды, маркировка, габариты и применение

7

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм. и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра. Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

9

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

1

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров, для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

  • Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
  • Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор, чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
  • Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

Важно помнить, что гидроизоляционная пленка должна провисать между соседними элементами обрешетки на 1 — 2 сантиметра. Это необходимо, чтобы конденсат скапливался в образовавшихся желобках и не задерживался на элементах кровли.

14

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

  • Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската. Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
  • Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
  • В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
  • На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов. Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
  • Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
  • На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
  • Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам.
  • Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

6

Монтаж на стыках

12

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Как правильно уложить натуральную черепицу и оформить сложные участки крыши?

Радость от приобретения красивой и долговечной керамической или цементно-песчаной черепицы может оказаться недолгой, если вы столкнетесь с последствиями неправильного монтажа: кривизной покрытия, протечками и пр. Лучше не полагаться на авось и доверить выполнение работ профессиональным кровельщикам. Но и в этом случае полезно знать об особенностях монтажа

Несмотря на то, что керамическая и цементно-песчаная черепица имеют разный состав, есть у этих материалов ряд общих характеристик, например, форма, размеры, набор дополнительных комплектующих и, как следствие, технология монтажа.

Основание

Монтажные работы начинают с подготовки основания. Черепицу рекомендуют укладывать на крышах с уклоном свыше 10°, но на скатах с уклоном от 10 до 16° она не выполняет в полной мере функцию защиты от осадков. Поэтому под ней создают сплошной дощатый настил, поверх которого монтируют слой гидроизоляции (именно он играет роль кровли), затем — контробрешетку и шаговую обрешетку, к которой уже крепят саму черепицу.

Гидроизоляционный слой можно устроить двумя способами. Традиционный — с помощью наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов. Их монтаж довольно трудоемок и долог, к тому же он проблематичен при отрицательной температуре. Но главный минус — наплавляемая гидроизоляция непаропроницаема, а значит, под ней в случае утепленной крыши необходимо делать вентиляционный зазор (чтобы проветривать утеплитель во избежание его увлажнения из-за конденсации водяного пара). Однако выполнить такой зазор сложно, а подчас невозможно. Поэтому серьезные кровельные фирмы используют другой способ — укладывают на настил специальные полимерные пленки (например, Delta-Foxx от DORKEN, Divoroll Top Ru от BRAAS), которые обладают повышенной прочностью на разрыв и высокой паропроницаемостью, так что не требуют вентзазора между утеплителем и настилом. Кроме того, пленки проще и быстрее в монтаже.

Читайте также:
Полировка бетона своими руками

При уклоне крыши свыше 16° черепицу укладывают на прикрепленную к контробрешетке шаговую обрешетку, изготовленную чаще всего из деревянных брусков (с рекомендуемым сечением 50 × 50 мм). Бруски обрешетки стыкуют только на контробрешетке, притом их торцы располагают строго по ее центру. Отметим, что ширина бруска контробрешетки обычно также 50 мм, а значит, в месте стыка каждый брусок обрешетки накрывает его всего на 25 мм. Поскольку обрешетку закрепляют гвоздями или саморезами, есть опасность, что со временем в этом месте появится трещина и брусок оторвется, вызвав деформацию кровли. В связи с чем некоторые специалисты рекомендуют под стыком обязательно устанавливать на контробрешетку короткий подпорный брусок или уголок из оцинкованной стали не менее 40 × 40 мм — защиту от отрыва обрешетки.

Расход древесины на стропильную конструкцию для керамической или цементно-песчаной черепицы увеличивается в сравнении с легкими кровельными материалами на 5–15%

Что касается шага обрешетки — у каждой модели черепицы он свой (дан в техдокументации), притом для многих моделей он может меняться в зависимости от уклона крыши. У замковых черепиц (имеющих паз для соединения с соседними плитками) диапазон шага определяется величиной допустимого люфта в их замке. У цементно-песчаной черепицы только один замок — вертикальный, поэтому у нее довольно значительный люфт в вертикальном направлении, что позволяет заметно варьировать расстояние между брусками обрешетки (например, для модели «Янтарь» от BRAAS оно колеблется от 312 до 345 мм). У «керамики» люфт, как правило, меньше, поскольку у нее помимо вертикального замка есть еще и горизонтальный. В связи с чем для многих керамических кровель диапазон шага обрешетки небольшой. Но есть и исключения: скажем, для модели «Футура» от CREATON он составляет 360–388 мм.

Возможность менять шаг обрешетки позволяет подобрать такую его величину, при которой под коньком удастся уложить рядовую плитку без подрезки в верхней части или меньше подрезать черепицу. Но это не означает, что при монтаже обрешетки допустимо варьировать ее шаг. Требуется строго соблюдать его по всей длине ската, иначе на покрытии будут неровные линии, образуемые стыками и волнами черепиц, отчего испортится внешний вид кровли.

Как рассчитать шаг обрешетки?

Для расчета шага обрешетки на скате сначала устанавливают брусок первого (нижнего) ряда черепицы. Его расположение зависит от местонахождения водосточного желоба, поскольку нависание плитки над ним должно составлять не менее трети его диаметра. Затем на коньке набивают брусок последнего (верхнего) ряда черепицы, отступив 2–3 см от верхнего края контробрешетки. Далее измеряют расстояние между двумя брусками и делят эту цифру на величину среднего шага обрешетки, рекомендуемого для конкретной модели черепицы согласно техдокументации на нее. Полученный результат округляют до ближайших целых чисел в ту и другую сторону — это возможное количество горизонтальных рядов плитки. Потом делят величину расстояния между брусками на эти целые числа, выясняя вероятные шаги обрешетки. После чего определяют, какой из рассчитанных шагов соответствует допустимому для этой модели черепицы при данном уклоне ската крыши. Шаг выбирают таким, чтобы под коньком получилось уложить целую плитку (без подрезки ее верхней части) или свести подрезку к минимуму (для более надежного крепления к основанию).

Читайте также:
Почему пахнет натяжной потолок и как устранить неприятный запах

Рядовая черепица и комплектующие

Черепица держится на обрешетке за счет выступов, находящихся на ее тыльной стороне, а также за счет давления соседних плиток. При уклоне ската менее 60° рекомендуют дополнительно фиксировать оцинкованными саморезами плитки первого ряда на карнизном свесе, плитки фронтонных и подконьковых рядов, а также подрезанные черепицы у хребтов, ендов, вокруг дымовых труб, мансардных окон и в местах примыканий. Кроме того, существуют противоветровые кляммеры для дополнительной фиксации к обрешетке нижнего края черепицы «проблемных» рядов.

При уклоне крыши свыше 60° для большей надежности советуют закрепить шурупами еще и рядовую черепицу — в шахматном порядке

Укладку черепицы начинают с нижнего ряда (то есть со стороны карнизного свеса), чтобы плитка верхнего ряда закрывала плитку нижнего. Притом под первым рядом устанавливают аэроэлемент свеса — он защищает от проникновения под кровлю птиц, не препятствуя попаданию туда воздуха для вентиляции крыши.

Замковую черепицу монтируют справа налево, поскольку ее замок чаще всего находится с левой стороны. Если есть вероятность схождения снега со ската зимой, то во втором или третьем ряду размещают элементы снегозадержания — специальные черепицы или кронштейны, к которым крепят металлические решетки, трубки или бревна. Нужно заранее знать, где будут выводиться на крышу вентиляционные, канализационные стояки и антенны, чтобы предусмотреть в этих местах особые проходные элементы с профилем, повторяющим многие модели черепицы.

На кровле с большим уклоном брусок шаговой обрешетки может оторваться от контробрешетки при перемещении по нему монтажника. Во избежание этого для крепления бруска нужно подбирать гвозди или саморезы достаточной длины

На фронтонном свесе обычно монтируют боковые черепицы, лобовую доску или металлическую планку. В случае ската длиной более 6 м потребуется располагать в его центральной части вентиляционные черепицы для усиления проветривания подкровельного пространства (их количество и место укладки определяются проектом). Такие элементы устанавливают и в других зонах, где вентиляция затруднена, например до и после широких мансардных окон или дымовых труб, в районе ендов, хребтов, примыканий.

Среди характерных ошибок, допускаемых при укладке керамической черепицы, — использование сырой или искривленной древесины для устройства контробрешетки и обрешетки, а также неправильный расчет шага обрешетки или несоблюдение шага при ее монтаже. Все это приводит к тому, что диагональные, а нередко вертикальные и горизонтальные линии черепицы оказываются неровными и внешний вид кровли портится. Другая ошибка — укладка в зоне ендов и хребтов плитки, обрезанной более чем наполовину по диагонали. Такие элементы проблематично крепить к основанию, из-за чего возможны перекосы, чреватые не только ухудшением эстетики кровли, но и протечками.

Конек, хребет

На коньке и хребте укладывают коньковую черепицу, прикрепляя ее особыми кляммерами к коньковому брусу. Как правило, его фиксируют к контробрешетке с помощью специальных металлических держателей, позволяющих варьировать высоту бруса относительно плоскости каждого ската. Это нужно для создания вентиляционного зазора в зоне коньков (хребтов), который обязательно требуется в случае утепленной крыши.

Обратите внимание: применяя вместо конькового бруса с держателями обычную доску, уложенную на ребро, очень сложно добиться полноценной вентиляции крыши в зоне конька (хребта), — для этого понадобится, в частности, дополнительно подрезать рядовую черепицу, чтобы обеспечить зазор между ней и доской. Поверх конькового бруса (под коньковой черепицей) устанавливают аэроэлемент конька или особую вентиляционную ленту — они одновременно позволяют воздуху покидать подкровельное пространство и препятствуют проникновению осадков под конек (хребет). Края аэроэлемента или ленты прижимают к рядовой черепице.

Читайте также:
Пластиковые трубы для водоснабжения: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности металлопластиковых изделий, водорозеток, размеры, цена, фото

Важный момент: в случае черепицы с высокой волной следует внимательно подбирать модель аэроэлемента или ленты, так как ширины стандартных изделий может не хватить, чтобы должным образом накрыть черепицу (останется виден ее крепеж)

Ендова

В месте схождения двух скатов под внутренним углом поверх гидроизоляции обычно укладывают стальные или алюминиевые желобки, по краям накрывая их с нахлестом 8–10 см обрезанными рядовыми черепицами (в случае черепицы формы «бобровый хвост» можно выкладывать в ендове обрезанные плитки — так называемой косичкой).

Принципиальный вопрос — на какое основание устанавливать желобок? Первый вариант — на сплошной дощатый настил. По мнению многих специалистов, для утепленных крыш такое решение крайне неудачно, так как настил оказывается в плоскости контробрешетки и препятствует проветриванию утеплителя. Помимо прочего это приводит к нагреву желобка зимой, отчего на нем образуется наледь. Приемлемым является второй вариант — монтаж желобка к закрепленной на контробрешетке учащенной шаговой обрешетке: тогда он находится в плоскости обрешетки и не затрудняет вентиляцию. Многим заказчикам не нравится желобок в ендове, и они требуют монтировать здесь встык обрезанные черепицы с соседних скатов. Это недопустимо: между черепицами все равно останется щель, в которую попадут листья, ветки и прочий мусор. В результате появятся «пробки», и вода неизбежно проникнет под кровлю. Из открытого желоба, напротив, весь мусор легко вымывается дождевой водой и выдувается ветром.

Для дополнительной защиты от протечек вдоль канта желоба рекомендуют проклеивать специальные поролоновые полосы с водоотталкивающей пропиткой

Места примыкания

Места примыканий черепицы к стенам или дымовым трубам необходимо особым образом герметизировать, чтобы исключить протечки. Для этого используют специальную ленту (на основе алюминия, свинца), на края которой с обратной стороны нанесен клеящий слой. Одним краем ленту приклеивают к примыкающей поверхности, другим — на кровлю. Верхнюю часть ленты прижимают металлической планкой изогнутого профиля, закрепляя ее термостойкими дюбелями. А на отбортовку планки наносят кровельный герметик, чтобы полностью исключить проникновение воды под ленту.

Среди ошибок при устройстве узла примыкания — отсутствие или неправильное применение планки: отбортовкой вниз. Дискуссионный вопрос — как прижимать планку? Некоторые кровельщики предлагают утапливать ее в предварительно выполненной в примыкающей поверхности штрабе. Другие возражают: из-за температурных деформаций металлической планки, ее подвижек при усадке кровли или попадания в штрабу воды (с последующим замерзанием при понижении температуры и расширением) последняя может постепенно разрушиться, что приведет к протечкам.

Важно! Подрезать черепицу, находясь на крыше, запрещено: даже если делать это аккуратно, пыль, появляющаяся при резке, заполняет микропоры диффузионных гидроизоляционных пленок, вследствие чего снижается их паропроницаемость. Крупные же осколки могут вообще порвать гидроизоляцию

Часто кровельные бригады при укладке керамической или цементно-песчаной черепицы, независимо от уклона ската, каждую плитку закрепляют саморезами. Некоторые специалисты считают, что это неправильно: жесткий крепеж всех элементов кровли исключает люфт между черепицами при усадке деревянной стропильной системы и здания в целом, из-за чего в покрытии могут появляться щели, в которые будет проникать вода. Возможно и раскалывание черепиц.

Еще один минус сплошной жесткой фиксации: в процессе обследования, ремонта или реконструкции кровли (например, для установки мансардного окна) плитки довольно сложно демонтировать без повреждений. Поэтому при уклоне крыши до 60° необходимо крепить саморезами только плитки, испытывающие особую ветровую нагрузку, — вдоль карниза, конька и фронтона, а также подрезанные черепицы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: