Прокладка кабеля через дверной проем

Протыкая стены, или немного о проходе кабелей через строительные конструкции

Проход кабелей через стены – достаточно избитая тема, но, как мне кажется, заслуживает отдельного внимания.

Нормативная база

Несколько пунктов из нормативной документации, в части проходов кабелей:

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки. Открытые электропроводки внутри помещений

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст 82 (ред. от 29.07.2017). Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

этот пункт имеет совсем другое содержание, чем “аналогичный” п. 3.18 СНиП 3.05.06-85

6.3.1.13 Прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) должна выполняться в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии.

В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

Также у нас имеются:

  • ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость ;
  • группа стандартов ГОСТ 30247.х-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкостью.

Ниже изложено авторское мнение, которое может быть несколько неточным. Буду рад критическим комментариям и дополнениям.

На мой взгляд ПУЭ дает самый систематизированный подход, остальные документы его несколько дополняют и уточняют.

В п. 2.1.58 можно выделить следующие требования:

  • сменяемость проводки – тут все более-менее ясно: кабели нужно прокладывать так, чтобы, например, при протяжке пучка, потом можно было заменить один кабель;
  • исполнение прохода;
  • заполнение прохода.

Исполнение прохода

Можно видеть, что допускаются различные варианты прохода: как в кусках труб, так и просто через обрамление. Обязательного наличия гильз нигде не требуется, да и сам термин “гильза” не используется. Главное, чтобы при протяжке не повредить оболочку кабеля и обеспечить сменяемость проводки. Самое простое решение – это отрезки труб, но можно сделать и аккуратное отверстие, его оштукатурить и, при необходимости, усилить. Использование гофрированных труб возможно, только если не осуществлять их заполнение (чтобы обеспечить сменяемость).

Читайте также:
Рамка для зеркала из потолочного плинтуса своими руками видео

Заполнение прохода

Как можно заметить нормативные документы оперируют понятиям “предел огнестойкости конструкции” и в этом таится ключевой нюанс по проходу кабелей.

Если стена у нас не имеет нормированного предела огнестойкости, то ПУЭ п. 2.1.58 и СП 76.13330.2016 п. 6.4.1.25 немного различаются в трактовке заполнения: ПУЭ требует в любом случае уплотнять несгораемым материалом, а СП допускает не заделывать. Однако, именно “допускает”: кому нужны лишние дыры – только мышам и тем, кто любит подслушивать, что творится в соседнем кабинете.

Небольшой нюанс: в ПУЭ употреблен термин “несгораемый”, который в современной нормативной документации отсутствует, однако в СНиП 2.01.02-85* (заменен на мутный СП 112.13330.2011) есть определение “1.4. Строительные материалы по горючести (возгораемости) подразделяются на три группы: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые) “. Т.е. нужны негорючие материалы, а все монтажные “огнеупорные” и “противопожарные” пены относятся к группе Г1 – трудногорючих.

  • правильно “по ПУЭ”: используйте, например, минеральноватные (“каменные”) плиты, уточнив у производителя наличие сертификата на “негорючесть” (как правило есть у всех именитых производителей);
  • разумно: монтажные пены FR (да-да, именно те самые с группой Г1) – позволит заделать все отверстия с минимальными трудозатратами и в тоже время обеспечить защиту (на большинстве объектов именно так и делается).

Переходим к конструкциям, которые имеют нормированный предел огнестойкости. Если есть возможность, то эту информацию необходимо взять у разработчика противопожарных систем или попробовать получить у архитекторов.

Обычно в старых административных зданиях невозможно получить такую документацию, например, когда ведутся работы только по косметическому ремонту существующих помещений пары этажей или прокладка сетей связи.

Далее приведена упрощенная схема, которая не является “серебряной пулей”.

Определяем конструкции с нормированным пределом огнестойкости:

  • несущая стена (отверстие в такой стене без конструктора лучше не делать) и колонны;
  • наружная стена или стена между зданиями;
  • перегородки или стены категорируемых помещений (например, серверная, кроссовая, электрощитовая, архив и т.п.);
  • если помещение оснащено системой пожаротушения, а рядом расположенные нет;
  • лестничные клетки (но “проходов кабелями” через них следует избегать – нормы нормами, а людям, “если что” потом по этим проходам эвакуироваться в случае пожара);
  • в стенах установлены противопожарные двери (на таких дверях, как правило есть табличка с указанием огнестойкости самих дверей);
  • перекрытия.

Если в стене имеются незаполненные проемы (например, она не доведена до перекрытия выше уровня фальшпотолка или “стоит” на фальшполу), толщина стены составляет один лист фанеры – у нас не стена в противопожарном понимании и огнестойкость такой конструкции не нормируется (видел серверные помещения с такими стенами).

Далее нужно определить нормированный предел огнестойкости таких конструкций. С помощью федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 N 123-ФЗ определяем класс функциональной опасности здания (вида – ФХ.Х). Если у нас здание, содержит несколько функциональных классов опасности, то считаем, что между ними противопожарные преграды 1-типа. Потом выясняем, какая степень огнестойкости у нашего здания и по таблицам 21 и 23 определяем пределы (это должно быть относительно несложно для инженера).

Стоит отметить, что все “выделенные” технические помещения должны иметь огнестойкость не менее EI45/REI45, добиться этого можно, например, используя кирпичную стену в “полкирпича” (толщиной не менее 65 мм) или гипсокартоновую перегородку типа С111, согласно типовым решениям Knauf (в офисах обычно перегородки делают типа С112 с огнестойкостью EI60, но как объяснили мне архитекторы – это для соблюдения норм по шуму).

  1. КНАУФ-лист ГСП-А
  2. КНАУФ-профиль ПН 50×40
  3. КНАУФ-профиль ПС 50×50
  4. шуруп TN 25
  5. шпаклевка КНАУФ-Фуген
  6. лента армирующая
  7. дюбель К 6/35
  8. лента уплотнительная
  9. грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд
  10. плита минераловатная

Если не можем определить, стена с нормированной огнестойкостью или нет – считаем, что с нормируемой.

ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость

3.1 проходка кабельная: Конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.

Для кабельных проходок есть небольшой нюанс: они не должны снижать предел огнестойкости конструкции, в то время как заполнение дверных и оконных проемов имеют более слабые требования.

Читайте также:
Ошибочное сочетание цветов в спальне

Настало время выбрать, как и чем заделывать. На рынке представлено множество решений, но, перед их использованием, обязательно проверяем наличие сертификата на ГОСТ Р 53310-2009 (однокомпонентная “противопожарная” пена обычно имеет сертификат только по ГОСТ 30247, что не подходит для решения нашей задачи).

Принцип действия у всех проходок примерно одинаковый – используется устойчивый к огню материал (медленно обгорает), который при воздействии температуры расширяется и закрывает все полости.

При выборе решения по заполнению важно обращать внимание на толщину конструкции, в которую устанавливается кабельная проходка.

Варианты заделки противопожарных проходок

Плиты Vulcan DP от ДКС

Подушки PYROBAG от OBO BETTERMANN

Блоки CFS-BL от Hilti

Проходка от Roxtec

EZ-Path от Cablofil

Небольшие комментарии

  • Проходки из металлических изделий площадью до 100 см2 заземлять не требуется (ПУЭ, п. 1.7.77, п.п. 6).
  • При использовании труб в нормативной документации нигде не оговаривается насколько края должны выступать от конечного покрытия.
  • При использовании металлических труб принимать во внимание “СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85” п. 6.3.6.2 Применяемые для электропроводок стальные трубы не должны иметь острые режущие кромки, зазубрины. Они должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности. Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки.
  • Обычно используются “черные” электросварные трубы, имеющие шов вдоль трубы, так как они дешевле водогазопроводных труб (в описании трубы может быть указано ВГП).
  • При проходке кабелей в наружных стенах необходимо делать уклон в сторону улицы, чтобы избегать просачивания влаги. Величину уклона в нормативной документации не нашел, обычно указываю диапазон “5-15 градусов”.
  • На проходки кабелей в стенах с нормированной огнестойкостью нужно составлять акты освидетельствования скрытых работ (допускается один акт на несколько штук – например на этаж здания).

Хотите что-то добавить – прошу в комментарии.

Также в этом разделе

Доброго дня. А Лицензия для этого необходима. Заказчик требует Лицензию на монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных стенах. Прав ли он и если нет, как аргументировать. Спасибо

Согласно ГОСТ Р 58033—2017:
5.3.1 проем (opening): Большое отверстие в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, устраиваемое в эксплуатационных или монтажных целях.
Т.е. если у вас дверной/оконный проем и вы хотите воткнуть туда противопожарную дверь/окно, то да – лицензия необходима. См. https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/postanovleniya-pravitelstva-rf/617
Если же у вас небольшое отверстие для протяжки кабелей (300х300 мм тоже небольшое), то на мой взгляд никакие лицензии не требуются.
Это же косвенно подтверждает проект ГОСТа “ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ. Общие требования по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля”
“1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, контролю (надзору) состояния конструкций заполнения проемов (противопожарных дверей, ворот, люков и окон) в
противопожарных преградах.”
Т.е. копайте в сторону определения Проема в пожарных нормативах (например, СП2 – также окна, двери, завесы).

Здравствуйте. Нужно ли сверлить отверстие в нижней части стальной проходки через стену со стороны улицы для выхода конденсата? Пространство между кабелем и стальной трубкой будет герметизироваться с обеих сторон. Как выдержать уклон стальной проходки 5-15 градусов? Можно ли сделать ввод кабеля в дом в непосредственной близости от металлического угольника над окнами (оконная перемычка),возможно даже пересечение кабелем металлического угольника?

Читайте также:
Преимущества кухонного стола-трансформера для кухни маленьких размеров

>>Нужно ли сверлить отверстие в нижней части стальной проходки через стену со стороны улицы для выхода конденсата?
Ни разу такого решения не видел. Не вижу проблем, так как много конденсата там не образуется – пространство замкнутое.
>>Как выдержать уклон стальной проходки 5-15 градусов?
На глазок, буриться под углом. Тут точность не нужна. Смысл наклона чтобы при нарушении герметизации во время дождя у вас не текла вода во внутрь помещений.
>>Можно ли сделать ввод кабеля в дом в непосредственной близости от металлического угольника над окнами (оконная перемычка),возможно даже пересечение кабелем металлического угольника?
Сделать ввод выше оконной перемычки – в чем проблема? А вот резать перемычку – это к конструкторам, по хорошему не стоит.

А если на конце стальной проходки со стороны улицы будет устанавливаться воронка загнутая вниз, в таком случае также нужно делать уклон стальной проходки? Нужно ли участок кабеля, который будет проходить через стальную проходку дополнительно прокладывать в изоляционной трубке (гофра труба или термо усадка)?

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:

1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.

2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.

В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.

В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.

2.1.53. В крановых пролетах незащищенные изолированные провода следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м от уровня площадки тележки крана (если площадка расположена выше настила моста крана) или от настила моста крана (если настил расположен выше площадки тележки). Если это невозможно, то должны быть выполнены защитные устройства для предохранения персонала, находящегося на тележке и мосту крана, от случайного прикосновения к проводам. Защитное устройство должно быть установлено на всем протяжении проводов или на самом мосту крана в пределах расположения проводов.

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

2.1.55. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Читайте также:
Расчет водяной системы отопления

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.

При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.

2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой.

2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

2.1.62. Допустимые длительные токи на провода и кабели, проложенные пучками (группами) или многослойно, должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, учитывающих количество и расположение проводников (жил) в пучке, количество и взаимное расположение пучков (слоев), а также наличие ненагруженных проводников.

2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.

Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:

  • в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, — с уплотнением;
  • короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба — с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава – герметичными;
  • в пыльных помещениях — с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
Читайте также:
Светильники аварийного освещения: особенности и характеристики светодиодных аккумуляторных источников света

2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.

Кабель в плинтусе и дверные проемы

Приветствую всех!
Планирую протянуть кабель в плинтусе от квартирного щита до спальни. Но на пути у него будут 2 дверных проема.
Посоветуйте, пожалуйста, как их грамотно “обойти”?
Т.е. кабель видимо нужно пустить по периметру дверной коробки, но вот как его туда правильно крепить, чтобы это было безопасно, эстетично и т.п.?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BigOwl написал :
Приветствую всех!
Планирую протянуть кабель в плинтусе от квартирного щита до спальни. Но на пути у него будут 2 дверных проема.
Посоветуйте, пожалуйста, как их грамотно “обойти”?
Т.е. кабель видимо нужно пустить по периметру дверной коробки, но вот как его туда правильно крепить, чтобы это было безопасно, эстетично и т.п.?

Решая схожую проблему заложил кабель в пол и дверные проемы при этом этом мне даже помогли – т.к. позволили делать прямые штробы для закладки пластиковых труб под кабель. И хотя у меня в трубах под полом лежит слаботочка (ТВ, интернет, телефон), но думаю туда и силовые кабели можно заложить – при необходимости.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

viksh72 написал :
Решая схожую проблему заложил кабель в пол

Я тоже думал, что хорошо бы в полу под дверью кабель пропустить, но у меня – старая квартира, пол деревянный (из досок). в общем как-то слабо представляю, как это можно было бы правильно сделать

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да, и еще вопрос: какой кабель лучше использовать для прокладки в плинтусе?
Он ведь должен, наверное, удовлетворять каким-то особым требованиям с точки зрения безопасности?
А то на полу его ведь и водой может залить, и ребенок имеет возможность до него добраться и т.д., и т.п.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BigOwl написал :
Да, и еще вопрос: какой кабель лучше использовать для прокладки в плинтусе?
Он ведь должен, наверное, удовлетворять каким-то особым требованиям с точки зрения безопасности?

Тот-же что и для всех жилых помещений, ВВГ-нг- LS. Никаких дополнтительных требований нет.
Можно скрыть, в углублении под обналичкой пластиковый короб.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
ВВГ-нг- LS. Никаких дополнтительных требований нет

Т.е. не страшно, если его например зальет вода, разлившаяся по полу?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Можно скрыть, в углублении под обналичкой пластиковый короб.

А если пластиковый короб не помещается под наличники, можно провод прямо под ними проложить или это неправильно с точки зрения пожарной безопасности?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BigOwl написал :
Т.е. не страшно, если его например зальет вода, разлившаяся по полу?

BigOwl написал :
А если пластиковый короб не помещается под наличники,

BigOwl написал :
можно провод прямо под ними проложить или это неправильно с точки зрения пожарной безопасности?

Зависит от степени горючести материала обналички, должен быть указан в сертификате.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Зависит от степени горючести материала обналички, должен быть указан в сертификате.

Ну наличники на дверях будут деревянные или ДВП. Получается, придется провод под ними все же в кабель-канал запрятывать и как-то углублять/заглублять его

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BigOwl написал :
А если пластиковый короб не помещается под наличники, можно провод прямо под ними проложить или это неправильно с точки зрения пожарной безопасности?

А зачем Вам пластиковый короб? Есть специальные пластиковые плинтуса с готовыми кабель-каналами.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BigOwl написал :
Посоветуйте, пожалуйста, как их грамотно “обойти”?

Да не надо их обходить – забуриться через стену и все.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

haramamburu написал :
Да не надо их обходить – забуриться через стену и все.

Ему надо не на другую сторону стены, а на другую сторону дверного проема – по той же стене.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

haramamburu написал :
Да не надо их обходить – забуриться через стену и все.

Это если надо через стену в другую комнату провод протянуть.
А у меня-то вопрос был: если вдоль стены (в плинтусе) провод тянешь, а в этой стене – дверной проем, то как правильнее провод вдоль этого дверного проема протянуть (в этой же комнате, на этой же стороне стены).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

SVKan написал :
Ему надо не на другую сторону стены, а на другую сторону дверного проема – по той же стене.

Точно! Опередили Вы меня с ответом

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

viksh72 написал :
А зачем Вам пластиковый короб? Есть специальные пластиковые плинтуса с готовыми кабель-каналами.

Ну вдоль стены я в плинтусе и хочу протянуть. А вот если дверной проем “огибать” проводом под наличниками, то, как я понял со слов ПРОРАБа, просто под наличники провод запихнуть нельзя (т.к. они горючие). Выходит, что под наличники нужно еще короб запихивать, а уже в него – провод
Хотел попроще да побыстрее отделаться, но что-то не уверен, что “заглубить” этот короб в стену будет просто (в квартире-то мы живем, пылищу разводить не хочу ).
В голову лезут еще всякие варианты типа проложить короб под цвет наличников вокруг наличников или вообще вместо наличников использовать широкий короб подходящего цвета Но это наверное дико будет смотреться?

Читайте также:
Рабочие схемы заработка в интернете без вложений

Как провести провода в дверь ваз 2114

Прокладка акустического кабеля в двери Ваз 2114 (Без разбора панели)

Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших “самар” максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой “гайд”, который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.

Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)

Читайте также:
Ошибочное сочетание цветов в спальне

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Протяжка аудио проводов в двери ваз 2114

Всем доброго дня!
Опишу немного, как провел провода на динамики в двери четырки.
◾Делал 3 протяжки аудио проводки сечением 2х1,5 кв.
▪️По левую сторону вышло 6м х 3 ≈ ¹8 м.
▪️По правой стороне чуть меньше на пару метров с хвостиком 😃 — 4,70 х 3 ≈ ¹4,1 м.
🔳 Итого по проводу выходит ≈ 33 метра.
Сам процесс протяжки провода в двери: 🐍 не столь сложный, если есть под рукой приспособления в виде лески от триммера ( 30 см лески достаточно чтобы вывести провод с салона в отверстие под гофру) и поводок от удочки (чтобы провод который вышел из салона протянуть через резиновую гофру, а потом уже завести в саму дверь).
После протяжки аудио проводки в двери с использованием этих приспособлений (которые облегчают сам процесс), нужно оставить хороший запас проводов для динамиков.
Акустические провода (с левой двери прокинул под торпедой, на правую сторону, в связке с проводами правой двери) и вёл в гофре, по правому борту автомобиля, запасы уложил под сидением.

Благодарен🎁🏅👏 всем товарищам на драйве, которые не прошли мимо, и посоветовали свои способы по протягиванию проводов в двери. Именно с их помощью удалось, легко решить этот вопрос 🙋.
Надеюсь этот пост будет полезен многим, кто решит провести провода в двери с салона ваз 2114.
Всем спасибо за ⚠!
Всем удачи и бодрой 🎶!

Как просунуть провода в дверь ваз 2114

Советы опытных автомобилистов и ремонтников на тему как завести провода в дверь ваз 2114 – милости просим. Видео уроки для ремонта и обслуживания автомобиля своими силами. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Толстой быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худая — ищи причины, гадай, мучайся.

Опубликовал Админ: по просьбе Хлодвига

Мнение автовладельца: Особое удовлетворение получаю при проезде неровностей и ухабов! Подвеска на них отыгрывается очень уверенно, без пробоев и лязгания!

Доброго времени суток.

Пост будет коротко и по делу, ибо в сети почему-то нет толкового руководства как все таки проложить эти провода. Надеюсь, кому-то это облегчит жизнь) (кидал провода я вечерами 3 дня!)

Машина с салона в одной семье и никакой акустической подготовки не имела и в машину никто не лазал. Поэтому возникли трудности в отдиранием шумоизоляции.
Опишу как прокладывал провода в пассажирскую дверь, ибо это самое сложное как оказалось. В водительской уже и так много проводов и будет немного проще.

Обязательно! возьмите проволоку достаточно жесткую, которой можно будет тянуть акустический кабель через резиновую гофру от двери до стойки и вверх по стойке в салон.

Сначала кидаем провода от двери через резиновую гофру в стойку. Провод будет сопротивляться, но сделать это вполне можно. Можно гофру немного растягивать в том месте, где идет провод и тем самым помочь ему.
Затем привязываем провод к проволоке и тащим наверх (вниз никак не получится прокинуть). Примерное расположение отверстия в стойки отметил на фотке (в районе петли двери).

Читайте также:
Светильники аварийного освещения: особенности и характеристики светодиодных аккумуляторных источников света

Снимаем все обшивки по низу двери, заводскую шумку у стойки. Отдирать стоит снизу вверх по стойке. Будет сложно, если там еще не вступала нога тюнинга) Бардачок снимать необязательно, но я снял и смог разглядеть выходящий провод через небольшое отверстие. Я отдирал все левой рукой залезая под панелью сидя на пороге)
Важно! Отверстие в стойке будет залеплено шумкой, почти наглухо. Надо отодрать шумку.

Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших “самар” максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой “гайд”, который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.

Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Проводка телевизионного кабеля в квартире по правилам

Скрытая проводка кабеля для ТВ

Трудно представить себе городскую квартиру без телевизора. В сегодняшнем динамичном ритме жизни, он является неотъемлемым атрибутом любого жилища. При этом изображение должно быть качественным, с объемным звуком, с четкой передачей цвета.

Даже хорошие антенны и новейшее оборудование будут бессильны, если выполнена некачественная проводка телевизионного кабеля в квартире. Статья подскажет правила его монтажа.

Выбор телевизионного кабеля

Проводка антенного кабеля в квартире начинается с выбором качественных материалов и оборудования.

Читайте также:
Сколько стоит построить кирпичный дом

Основными характеристиками кабеля являются:

  • Длина.
  • Толщина.
  • Пропускная способность.

Для передачи телесигналов высокого качества, рекомендуется применение таких типов телевизионных кабелей:

  • Марки РК 75-4-11 и РК 50-7-11 отлично подходят для кабельного телевидения.
  • Марки Р0К 75-4,8-318 и РК 75-4,8-312 хорошо использовать для цифрового телевидения.
  • Марка РК 75-2-13, это более гибкий с меньшим диаметром провод, применяется для небольших кабелей, идущих от ТВ розетки до телевизора. Цена такого провода самая меньшая.

Кабель марки РК 75-2-13

Аксессуары и распределительное оборудование

Соединение между собой ТВ кабелей, и подсоединение их к приемникам, производится с помощью разных приспособлений, которые представлены в таблице:

Усилитель с адаптером

Разветвитель ТВ кабеля

Сумматор телесигналов

ТВ розетка для F-разъема при подключении антенного штекера

Штекер антенный

После знакомства со всеми приспособлениями и выбрав нужный кабель, можно выполнять проводку его своими руками.

Порядок прокладки кабеля

Проводка ТВ кабеля в квартире может выполняться двумя способами: открытым, и в кабель-каналы или в штробы.

Технология по укладке кабеля предлагает:

  • Участок, расположенный от щитовой разводки до разветвления в квартиру, прокладывается в кабель-канале.

Совет: Первоначально кабель-канал должен превышать нужную ширину, потому что со временем может понадобиться проводка интернет кабеля в квартире или шнура для телефонной «лапши». При подключении к щитовой, следует сделать провод без экранного покрытия минимальной длины, что улучшит качество изображения.

  • От ответвления провод подключается через F-разъемы. При этом лучше использовать резьбовые варианты. Наличие внутренней резьбы, позволяет, при необходимости, легко перемонтировать всю сеть.
  • Монтируется разветвитель. Для него важным условием является выбор правильного места. При этом нужно предусмотреть, чтобы не был испорчен интерьер помещения из-за не слишком презентабельного внешнего вида приспособления. Однако и прятать устройство далеко нельзя, чтобы к нему был свободный доступ.

Монтаж разветвителя

  • Монтируется розетка (см. Как выполняется подключение розетки телевизионной). Выбирается она под требуемый F-разъем, который может быть прямым или угловым.

Правила монтажа антенного кабеля

Совет: Чтобы избежать «паразитные наводки» на кабельные линии для телевизионного сигнала, их необходимо размещать максимально далеко от силовых электролиний в квартире, и от устройств и линий, идущих к ним, где присутствуют большие пусковые токи: для холодильника, микроволновки, утюга, стиральной машины.

  • Телевизионный кабель размещается в канале со «слаботочными» линиями, такими как линии сигнализации, телефонные, интернет.
  • Все линии, и разводку ТВ кабеля по всей квартире, стоит выполнять длинными целыми кусками.
  • Нужно избегать пересечений телевизионных кабелей и силовых линий электрической сети, а при необходимости – пересекать провода под прямым углом.
  • Монтажные работы следует проводить с разделителями и разветвителями телевизионных сигналов лишь заводского изготовления. В этом случае, обеспечивается надежный контакт проводов и экранирование входящего сигнала. Это не обеспечивают никакие скрутки проводов, а значит и не будет качественного сигнала для ТВ.
  • Прокладку кабельных линий необходимо выполнять с использованием специального телевизионного кабеля марки РК 75 или специального кабеля для цифрового телевидения.
  • Прокладку и подключение ТВ кабеля нельзя проводить с образованием петли кабеля, его скрутки в бухту, с резкими изгибами. Это сразу приведет к ухудшению качества воспроизведения сигнала.
  • При совместной укладке ТВ кабеля и линии электросети, нужно использовать телевизионный кабель, у которого диаметр центрального провода не менее 1 мм, а лучше с двойным экранированием: двумя слоями фольги, расположенной над оплеткой и под ней.

Проводка кабеля в квартире

Инструкция по проведению в квартиру кабеля предлагает:

  • На верхнем этаже здания находится щит, от которого проходят множество разных проводов. Они имеют маркировку по принадлежности к определенной квартире.

Распределительный щит

  • Определяется нужный кабель, и протягивается до требуемого этажа.
  • Возле двери сверлится небольшое отверстие, чтобы через него можно было протянуть провод в квартиру.
  • В помещении кабель крепится возле входной двери специальными настенными креплениями.

Монтаж кабеля в квартире

  • От двери проводка протягивается к телевизору. Обычно для этого кабель скрывается специальными конструкциями.

Полное представление работ по прокладыванию кабеля помогает получить видео, где рассмотрены все действия и даны полезные советы.

Читайте также:
Рамка для зеркала из потолочного плинтуса своими руками видео

Как маскировать телевизионный кабель

После того, как проводка в квартире телевизионного кабеля завершена, возникает необходимость его скрыть. Это можно выполнить несколькими способами.

  • Спрятать провода в пластиковом коробе, представляющем собой достаточно длинную конструкцию — примерно два метра, верхняя часть которой открывается. Закрепить короб на стене можно с клеем или саморезами, как на фото.

Пластиковый короб для прокладки кабеля

  • Выполнить укладывание проводки за плинтус. В этом случае, планка снимается, а после размещения кабеля снова крепится на прежнее место. Можно использовать напольные плинтусы, имеющие кабель-каналы.

Прокладка кабеля в плинтусах

  • При ремонте квартиры, скрыть проводку можно, выполнив в стене небольших размеров углубления для кабеля, а затем стены оштукатурить. Это самый безопасный вариант.

Подготовка стены под прокладку кабеля

Правильно подобранные провода для проводки в квартире, использование качественных приспособлений и аксессуаров, профессиональный монтаж системы, позволит принимать надежный сигнал ТВ от кабельного телевидения.

Установка гофр для прокладки проводов в двери ВАЗ 21213 “Нива”

Нам ведь руки не для скуки, решил я на праздниках и наконец-то выкроил время на монтаж гофр для прокладки электропроводки в двери.
На прошлой ниве было испробовано 3 варианта их установки:
1 вариант косорукий и жопоголовый выполненный при установке сигнализации на сервисе. Заключался он в прокладке кабеля из стойки в двери через ПВХ трубку, сделанную из такова вот гвоздика

причём основная его тупость заключалось в том что трубка была установлена на излом по вертикали, по принципу S-образной гофры. Итогом такой установки стал обрыв проводов через год эксплуатации.
Второй вариант был уже выполнен моими руками при помощи резиновой S-образной гофры диаметром примерно 10 мм

эта конструкция уже работала на отлично, но её диаметра хватало лишь на аудио провода, да проводку к замкам дверей.
Сейчас же мои требования к вместимости гофры чутка расширились, в неё теперь нужно уместить следующие лини:
1) провода к замкам двери 2 по 1,5 мм2 в оболочке;
2) провода к динамикам 2 по 0,75 мм2;
3) проводка к электрозеркалам 5 по 0,5 мм2;
4) проводка к электростеклоподъёмникам
5) проводка к подсветке двери
Поскольку я не любитель ВПИХИВАТЬ НЕ ВПИХУЕМОЕ, то решил ставить резиновую S-образную гофру диаметром 19 мм

чтобы сделать для неё качественные отверстия в двери и в стойке, купил в Леруа коронку по металлу диаметром 25 мм,

до того как окончательно и бесповоротно лишать девственности металл стойки и двери, решил потренироваться на кошках на куске жести

примерил к отверстию гофру

с виду отверстие больше чем надо миллиметра на 2,
далее вставил в отверстие гофру

села плотно, не слетает, если учесть что её будут изнутри распирать пучок проводов, то вообще отлично села.
Удовлетворённый пробным результатом, приступил к дефлорации кузовни
Демонтировал обшивки дверей

с виду их вообще ни кто не снимал с дверей, но присмотревшись увидел следы какого-то Мовиля,
для демонтажа испробовал купленные на Алишке за 130 рублей пластиковые лопатки

обалденная тема, скажу я Вам.
Далее приложил гофру, по ней отметил места для отверстий и ринулся грызть металл

коронки достаточно лихо справляются со совей задачей,

не смотря на то что они производства гавно-фирмы Matrix
Спустя пару минут получил два отверстия

для сверления двери пришлось отстегнуть ограничитель двери, и то сверлить пришлось под углом и на первом отверстии сломал центрирующее сверло, но потом приноровился и дело пошло веселей, после сверления шарошкой загладил острые края, обработал голый метал Гальванолом и вставил гофры на их новые рабочие места

и собрал обратно двери.

Как-то так, теперь всё готово к установке новых зеркал, сигнализации и свеклоподъёмников, а то уже поднадаело мануальное управление ими.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: