Правильный фундамент под кирпичный забор своими руками!

Правильный фундамент под кирпичный забор: фото, советы и практика

Сразу заливать фундамент под забор и заказывать бетоносмесительную «грушу» на 10-20 кубов или лучше делать все вручную? Здесь мнения могут разойтись, поскольку владельцы побогаче будут делать все одновременно. Любители беречь средства и делать все своими руками захотят сэкономить 50% почти. В этом нет ничего плохого, все методы хороши по-своему.

Лично я считаю, что все зависит от локальной ситуации по месту строительства и средств. Нанимать бригаду с «грушей» бетона не было возможности, поэтому решили делать фундамент под забор своими руками – это на 45000 рублей дешевле и строителям заодно работа будет. У нас на участке забор был необходимой вещью, поскольку на него возлагалось сразу несколько важных задач и он должен был:

  1. Позволить высыпать строительные материалы на участке и обеспечить хранение сыпучих материалов.
  2. Защитить тяжелый инструмент и стройматериалы от недоброжелателей, которые могли «скоммуниздить» его.
  3. Дать возможность оставить что-то на ночь, поскольку участок находился в 35 км от места жительства.
  4. Обеспечить слежение и повысить секретность территории, которую невозможно было охранять в виду ее отдаленности.

В общем резину тянули долго, но все же решили заливать ленточный фундамент под забор на осень. С весны хотелось начать активно строительство и полностью оградить территорию. Конечно, от всех бед это спасти не могло и, как говорят: «кто хочет стырить, тот стырит всегда», но все же спокойнее и уже ничего на виду не будет находиться – тоже большой плюс.

Копаем траншею под кирпичный забор

Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.

Траншея под забор копается по нитке, чтобы была ровная на большом расстоянии Траншея ленточного фундамента под забором должна быть глубокой
Выкапывается траншея фундамента глубиной 70 см и шириной около 30 см Траншея фундамента должна быть в глубину не менее 50 сантиметров

Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

Бурение ямки Ямка под армирование

Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

Забутовка кирпичом и блоками траншеи забора

Этот этап идеально подойдет для тех, у кого есть много строительного мусора или ненужные природные камни, блоки, которые надо утилизировать, но нет желания и денег нанимать манипулятор для их вывозки. Глубина фундамента под забор была до 70 см, в нее отлично ложились бетонные блоки высотой 60 см, их можно было без особых проблем перебить на 2-3 части и с помощью самодельной тачки транспортировать к месту забутовки. 1 работник-каменщик на кувалде, 1 водила на транспортировке и пара землероек – за день около 14 кубометров бута мы сделали, сэкономили 14 кубов бетона (оплата труда только вычитается от сюда).

Фундамент бутуется блоками ФБС, точнее остатками от них Заготавливаем и засыпаем в ленточный фундамент бут - большие камни после блоков ФБС
Бутование ленточного фундамента под забор блоками ФБС Блоки ФБС можно разбить и засыпать в фундамент вместо бута

Снижать стоимость фундамента под забор можно чем угодно без потери качества. Остатки красного кирпича, природный гранит, камень из шлака и все, что имеет хороший удельный вес – подойдет все. Блоки ФБС и природный камень очень хорошо колются при помощи простого молотка или кувалды, в чем я на собственном опыте убедился.

Фундаментный блок разбивается на части для забутовки ленточного фундамента Фундаментные блоки можно использовать для забора как бут
Разбиваем непригодные блоки для забутовки фундамента Разбиваем большие камни для забутовки ленточного фундамента

К тому же, после каждого проливания из бетономешалки можно подбрасывать еще мелкий бут из гранитного камня или строительного мусора, точно так, как это мы делали при строительстве кирпичного септика в прошлой статье. Это ускоряет процесс строительства, а также минимизирует затраты (цемент нынче по казенным ценам). Особенно актуален процесс, если у вас есть на стройке человек, у которого нет работы или не очень занят. Таким действием он существенно ускоряет бетонирование.

Если вы желаете получить крепкий фундамент под кирпичный забор (а как же иначе?), надо соблюдать главное правило забутовки: между всеми элементами должен попасть раствор. Нельзя насыпать бут толстым слоем или кидать блоки один на другой. 1 слой установили – пролили раствор, потом второй слой. Это касается даже мелких камней. Все пустоты и «сухости» чреваты проседанием фундамента, будьте внимательны.

После установки увесистых бетонных кусков или камней на них может попасть сверху земля. Ее надо смести, а лучше промыть поверхность мойкой перед заливкой бетона – так будет правильно. Хотя «местные» всегда рекомендуют не заморачиваться и сразу с бетономешалки все выгружать – само все смоет жидким бетоном.

Заливаем фундамент под забор раствором и немного выравниваем

Траншея вырыта, бут засыпан, все уже сделано и готово для того, чтобы поставить 2 джентльмена на бетономешалку и все это дело сровнять с землей в прямом смысле этого слова: надо вывести 0, который находится на одном уровне с землей. Не путайте цоколь и фундамент. Цоколь мы сделаем потом поверх фундамента и выведем его на 0 по уровню именно, а фундамент – это дешевый раствор 1:5 или даже 1:7. Его суть – сделать увесистую почву для дальнейших работ.

Читайте также:
Системы хранения для ванной комнаты

Можно было все лить за 1 раз с опалубкой, но так выйдет гораздо дороже, а так мы поставим цоколь на 1:4 и с армированием, но объем этого прочного и дорогого бетона будет всего 20% от общего. Конечно, наше усиление забора арматурой будет гораздо проще чем при армировании фундамента под дом. Но все же это тоже деньги, их лучше сэкономить. Учитывая стоимость арматуры М14 на сегодняшний день, разделение цоколя от «подземной» части даст возможность сэкономить до 15000 рублей на 50 погонных метрах.

Рассмотрим подробнее как залить фундамент под забор из кирпича и что нужно использовать. В процессе сделаем выводы арматуры на цоколь, чтобы он был максимально монолитным с фундаментом и имел повышенную гибкость. Также сделаем дополнительно армирование под колонами. Распишем пошагово как сделать фундамент под забор:

ШАГ 1: армирование под колонами. В тех местах, где мы забуривались под колонами на глубину 30-40 сантиметров, рекомендую забить 2-3 прутика арматуры, чтобы в высоту они были на всю траншею. Верх можно развести в стороны, чтобы задействовать большую площадь армирования. Если нет бура, можно просто углубить место с помощью штыковой лопаты.

Бурение отверстия под столб для ворот в заборе Делаем фундамент под забор

ШАГ 2: подготовка смеси. Берем 5-7 частей шлака или отсева (они дешевле), 1 часть М500 цемента, и воды примерно 2-3 части, надо получить в результате жидковатый раствор (не такой как для кладки кирпича) который максимально тщательно заполнит все пустоты в буте.

Шлак низкого качества можно использовать для бетона в земле Крупный шлак и щебень можно использовать для бетона ленточного фундамента в земле
Обычный речной песок для бетона под забор Мы использовали простую и маленькую бетономешалку объемом 150 л

ШАГ 3: заливка фундамента под забор. Здесь ничего мудрёного нет, просто переворачиваем бетономешалку, постепенно заливаем, подсыпаем мелкий бут. Следите за тем, чтобы не было «закрытых областей», бетон должен проникнуть везде, до самой земли. Если где-то есть стык двух больших элементов забутовки – отодвиньте камни и налейте туда раствор.

При заливке бетона в траншею ленточного фундамента надо лить сначала жидкий раствор После заливки фундамента под забор переходим на цоколь

ШАГ 4: установка армирования под будущий цоколь. Сверху на фундаменте у нас будет еще опалубка под фундамент забора (под цоколь уже) высотой в 25-30 сантиметров. Он будет из прочного бетона 1:4 и армирован, поэтому закладные надо сделать под него сразу, чтобы он был максимально однородным. После того как бетон сровняется с землей, надо взять арматуру М14-16 длинной 50-70 сантиметров и на 25-30 сантиметров всунуть ее в свежий бетон. У вас должно получиться 2 ряда «штырьков», возвышающихся на 25-30 сантиметров над бетоном. К ним мы привяжем арматуру и зальем потом цоколь.

Арматура выводится каждые 60-90 сантиметров для увязки цоколя В ленточном фундаменте под забор надо установить арматуру для увязки цоколя Фундамент сделать правильно надо с армированием под цоколь
Простая и правильная армировка фундамента под кирпичный забор Армируется ленточный фундамент арматурой М14 Арматура для цоколя под забор укладывается вдоль

ШАГ 5: установка закладных. Конечно же, у вас будут где-то ворота и держаться они будут на металлических опорах (мы ставили 100х100 для уверенности). Эти опоры лучше поставить сразу в пробуренные места и облить хорошо бетоном — пусть выстаиваются к следующему году, потом их привяжем уже к стенам.

Под ворота надо сделать усиления в траншее ленточного фундамента Устанавливаем опоры под ворота сразу при заливке траншеи ленточного фундамента под забор Столбы под ворота ставятся сразу в фундамент под кирпичный забор, чтобы быть максимально прочными

Сделать своими руками фундамент под кирпичный забор не тяжело, главное – не проморгать ничего. Все дефекты будут видны только после того, как вы уже установите полностью забор и он просядет. А тогда уже будет очень поздно и дорого все «в зад вернуть». Лучше сразу делать с запасом прочности и технически правильно залить фундамент под забор из кирпича, чтобы потом не болела голова.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Читайте также:
Септик чисток 1100, 2000, 3000 — устройство, принцип работы, монтаж

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундамете

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Читайте также:
Оборудование для изготовления профнастила

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант - забор из профнастила с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник - комбинированный забор

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

В комбинации с евроштакетником

В комбинации с евроштакетником

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Витые столбы для продвинутых каменщиков

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Читайте также:
Ремонт маленького коридора

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Читайте также:
Одноэтажный дом с вальмовой крышей: описание и характеристика, фото

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

Читайте также:
Простое приспособление, которое заменит козел для распилки дров

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Как залить фундамент под забор с кирпичными столбами

Выбор того или иного варианта основы под забор зависит от множества факторов, главными из которых считаются климатические условия и характеристики грунтов в районе строительства.

Если застройщик отдаёт предпочтение забору с кирпичными столбами, он должен понимать, что такой вид ограждения не может быть дешёвым. Поэтому не стоит искать решения для максимального снижения стоимости объекта любым путём, но предварительный поиск наиболее рациональных вариантов строительства необходим.

imagetools0.jpg

Если принимать за основу общие рекомендации для фундаментов, то стоимость основания забора может сравниться со стоимостью фундамента большого дома либо даже превысить её. Это неприемлемо для любого бюджета. Путей и способов для создания экономичного, но красивого и престижного ограждения с кирпичными столбами, достаточно много.

Kombinirovannye-zabory-7.jpg

Вначале стоит понять взаимосвязь возводимого фундамента с геологическими и климатическими условиями участка строительства.

Геология участка

Специально для возведения забора геологическая экспертиза участка, как правило, не проводится. Но если изыскания проводились при строительстве дома, то в выборе фундамента можно опираться на них, — практических различий быть не должно, если забор не будет огораживать очень большой участок. В крайнем случае, можно задать вопросы на эту тему соседям, посмотреть в каком состоянии находятся подобные ограждения на участках неподалёку.

kak_zalozhit_fundament_dlja_doma_1.jpg

Выбор типа фундамента главным образом основывается на виде и характеризующих свойствах грунта:

  • Каменистый или скалистый. Такой вид лишь условно называется грунтом, по сути это камень, не изменяющий своих свойств очень длительное время. Но такая мечта застройщика встречается крайне редко, дополнительный фундамент сверху камня нет смысла возводить, он не промерзает, на него не влияет влага. Достаточно снять растительный слой грунта (если таковой имеется) и можно возводить кирпичные столбы.
  • Хрящеватый. Почва, состоящая из каменистых обломков или гравия, также почти идеальна для устройства фундаментов. Основание забора на слежавшемся хрящеватом грунте может располагаться на любой глубине вне зависимости от глубины его промерзания.
  • Песчаный. Промерзает слабо и на глубину не более 1 м даже для сурового холодного климата. Песок легко уплотняется и трамбуется, пропускает воду. Для фундамента такой грунт оптимален в плане дренажа, – основание забора не будет замокать. Основное неудобство в строительстве траншеи под фундамент: при разработке песчаный грунт осыпается, поэтому выбирать его приходится намного больше, а устройство опалубки обязательно.
  • Глинистый. Глина состоит из небольших чешуйчатых частиц. В разрыхлённом или плохо уплотнённом состоянии глинистая поверхность впитывает и удерживает воду. Впитавшаяся вода при замерзании расширяется и происходит вспучивание глинистого грунта, что может привести к разрушению или растрескиванию фундамента.

Важно! Хорошо уплотнённая глина практически не расширяется и считается слабопучинистой. На этом свойстве основана рекомендация для проведения земляных работ: копать траншею следует точно на заданную глубину, затем тщательно зачистить и убрать разрыхлённый слой. Так глинистая почва под фундаментом остаётся в естественной достаточной плотности со слабой пучинистостью.

  • Суглинки и супеси. Так называют смеси глины и песка в различных пропорциях в зависимости от преобладания тех или иных частиц. Соответственно в зависимости от объёма глины либо песка ведут себя и грунты под фундаментом.
  • Торфяные. Такие грунты располагаются на осушённых болотах. Залегание грунтовых вод, как правило, очень высокое. С точки зрения строительства фундаментов – самый неблагоприятный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

glubina-promerzaniya10.jpg

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами. Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат.

Материал фундамента

Выбор решений по устройству фундамента не велик: железобетон либо бутобетон.

Бетонирование с армированием

Бетонная смесь цемента с песком и щебнем усиливается арматурными прутами и сетками, в итоге получается лучший фундамент – железобетон. Конструкции можно выполнить в виде сплошных или прерывистых монолитных лент на любую глубину заложения. Возможно устройство монолитных столбов любых параметров. Для устройства фундаментов почти всегда требуется выполнение опалубочных работ. Возможно изготовление бетонной смеси самостоятельно на строительном объекте. Чаще всего железобетонный фундамент не имеет альтернативы, в том числе и в плане стоимости.

Читайте также:
Не уходит вода в ванной: что делать, способы прочистки

fundament-pod-zabor7.jpg

Бутовый бетон

Представляет собой монолит из цементно-песчаного раствора и крупных камней. Процесс бетонирования выполняется в следующем порядке:

  • выкапывается траншея, котлован нужных размеров либо монтируется опалубка;
  • в подготовленную форму заливается раствор;
  • на раствор максимально плотно укладывается камни;
  • пространство между камней заполняется раствором;
  • процедура повторяется до полного заполнения формы или опалубки.

Армирование в бутобетоне не применяется. Метод достаточно надёжен, применяется, в основном, на песчаных, лёгких грунтах. Бутобетон широко распространён в местах, где крупные камни не требуется привозить издалека.

Важно! Кирпич в устройстве подземной части фундамента не применяется из-за его высокой пористости и подверженности разрушению под воздействием воды.

Виды фундаментов для забора с кирпичными столбами

Для забора с кирпичными столбами возможны три основных варианта фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, то есть ленточно-столбчатый.

Столбчатый

С точки зрения эффективности, распространённости и стоимости лучшим вариантом для всех грунтов считается столбчатый фундамент. Расход материалов и трудозатраты на его устройство примерно в 2 раза меньше, чем для мелкозаглублённого ленточного и в 4-5 раз меньше, чем для глубоко заложенной фундаментной ленты.

Применяется для сложных и пучинистых грунтов. Изготовление монолитных столбов не представляет особой сложности, часто не требует устройства опалубки.

Недостатков у столбчатого основания мало, но для устройства заборов с кирпичными столбами они существенны:

  1. Монолитные столбы имеют недостаточную устойчивость к опрокидыванию в подвижных по горизонтали грунтах. Чтобы погасить боковой сдвиг отдельно стоящие столбы забора соединяются балками-ростверками, — а это сводит к минимуму преимущества столбов перед лентой. В итоге получается столбчато-ленточный гибрид с большими затратами.
  2. Другой минус: столбы на слабонесущих грунтах плохо работают, «гуляют» даже с устройством рандбалки при заполнении заборного пролёта тяжёлыми материалами.

Комбинированный

Перевязка столбчатых фундаментов рандбалкой (ростверком, армопоясом) не только увеличивает стоимость, но и усложняет выполнение работ, например:

  • требуется единое армирование столбов и ростверка;
  • на уклонах и подъёмах рельефа необходимо соответственно повышать или понижать горизонт перевязки;
  • иногда сложности возникают с засыпкой промежутка между ростверком и верхним уровнем грунта.

Но всё же в сравнении со сплошным заглублённым ленточным основанием забора комбинированный вариант дешевле, рациональнее.

kirpicnue-stolbu6.jpg

Ленточный

Монолитные фундаментные ленты различаются по уровню заложения в грунт.

Мелкозаглублённый вариант привлекателен с точки зрения снижения затрат и времени на выполнение земляных работ. Особенности и основные характеристики:

kirpicnii-zabor-s-r5.jpg

  • Глубина заложения ленты зависит от типа грунта и близости грунтовых вод, как правило, составляет не более 70 см.
  • На плотной каменистой почве иногда снимается только верхний плодородный слой.
  • Для формирования ленты возводится опалубка шириной, достаточной для возведения кирпичных столбов. Заборные столбы из кирпича обычно имеют сечение не менее, чем в один кирпич или 25 см, – это и есть минимальная ширина ленты.

Фундамент в виде монолитной плиты

Фундамент под забор, устроенный в виде монолитной плиты встречается редко из-за восприятия плиты как дорогого вида фундамента. Да, насыщенность плиты арматурой значительно увеличивает её стоимость. Но ведь и много плюсов в устройстве монолитной плиты под забор с кирпичными столбами:

  • Фундамент этого типа выполняется сверху почвы. Верхний плодородный грунт снимается при планировке, вместо него насыпается песчаная подушка, — что исключает работы по разработке грунта.
  • Опалубка под плиту – простейшая, дощатая. К тому же после демонтажа 80% досок могут использоваться повторно.
  • На плоской поверхности под плиту можно просто и быстро собрать арматурный каркас.
  • Ширина заборной ленты кажется избыточной, — обычно она составляет около 1 м, что близко по параметрам к некоторым видам ЖБИ заводского изготовления. Если найти применение избыточной площади плиты с внутренней или внешней стороны забора, — то она может стать отличной альтернативой иным видам оснований под забор с кирпичными столбами.

Важный момент: параметры и прочность плиты должны быть рассчитаны под соответствующие нагрузки с учётом всех возможных дополнительных воздействий.

Монолитная плита устраивается только на выровненной, хорошо спланированной поверхности почвы. Подсыпка под плиту из песка создаётся толщиной не менее 30 см. При наличии уклона песок может быть вымыт из под фундамента, что может привести к его ослаблению, просадке, разрушению.

Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

  • заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
  • погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
  • монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

Ошибки при устройстве фундаментов забора

Совершаемые строителями и проектировщиками ошибки, как правило, носят типовой, повторяющийся характер:

  • Не проведено уплотнение грунтового основания.
  • Бетонная смесь уложена без вибрирования.
  • Неверное определение несущих характеристик грунта.
  • При расчётах не учтено боковое давление грунта.
  • Не проводился расчёт минимальной опорной площади монолитного основания.
  • Не проводились мероприятия по организации отвода воды от конструкции.
  • Недостаточное заглубление фундамента и стержня для кирпичного столба.

thumb_588.jpg

Следствие ошибок

С фундаментом забора и кирпичными столбами в результате ошибок в процессе проектирования либо строительства могут произойти невозвратные или сложно поддающиеся ремонту изменения:

  • разломы и трещины;
  • просадка в углах и под столбами;
  • боковой сдвиг;
  • просадка;
  • выкрашивание бетона;
  • наклон под воздействием неравномерно действующих сил пучения.

Рекомендации застройщикам

Возведение забора с кирпичными столбами относится к дорогому, ответственному и достаточно сложному виду устройства ограждения. Именно поэтому необходим проект забора с главной его частью – фундаментом.

Важно! Выполнением работ по строительству такого забора должны заниматься профессионалы, и даже не потому, что они не под силу для самостоятельного строительства. Приглашая наёмную бригаду с официальным статусом, можно рассчитывать на предоставление гарантийных обязательств на возведённую заборную конструкцию.

На практике это очень важный момент – кто ответит за брак. Достаточно пройти по коттеджным посёлкам, чтобы убедиться в недолговечности заборов с кирпичными столбами, — заборы наклоняются, растрескиваются через 2-3 года эксплуатации.

Читайте также:
Рулонные материалы для мягкой кровли: виды, стоимость рулонных материалов

Риск разрушения тяжёлых заборных конструкций высок. Для нормальной эксплуатации требуются дополнительные расходы, например, верхняя облицовка фундаментной ленты или устройство защитных металлических колпаков от атмосферного воздействия по длине ростверка.

Выбор заказчиков понятен: забор с кирпичными столбами и оригинальным заполнением пролётов престижен и красив. Но «дорого-богато» не всегда органично вписывается в российские климатические особенности.

zabor-iz-kirpicha-x1.jpg

Эта статья начиналась с описания типов грунтов, — самыми лучшими для таких заборов считаются скалистые почвы. Но в районе российских мегаполисов практически нет таких почв, — зато есть осушённые и не совсем осушённые болота, полно участков с пучинистыми почвами и близко расположенными водами.

Застройщики почему-то упорно следуют традиционному заборостроению кавказских горных районов. Да, для тех мест и почв кирпич и камень, – идеальный вариант создания дома-крепости.

В российской глубинке есть свои традиции. И они тоже основаны и проверены на практике. Возможно, изначальный выбор забора с кирпичными столбами не совсем удачен, и стоит присмотреться к иным вариантам и решениям.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Особенности возведения различных типов фундаментов под кирпичный забор

foto63278-1

Кирпич иногда используют, как стройматериал для возведения забора.

Когда он красиво, а главное, правильно сложен, выглядит ограждение максимально эстетично, украшая собой весь участок.

Чтобы сооружение оказалось долговечным, не смогло перекашиваться из-за подвижек грунта, основание под ним следует делать грамотно.

Какое основание подойдет?

Начинается возведение забора с решения невероятно сложной задачи: требуется грамотно выбрать тип фундамента, подходящего для выбранного забора и условий местности. Это следует делать для того, чтобы сооружение не покосилось после весеннего таяния снега, а также для предотвращения «закапывания в землю» лишних денег.

Если всё ограждение из кирпича

В таком варианте предпочтительнее ленточное основание. Его рекомендуют, если предполагается возведение заграждения, высота которого не более двух метров при толщине в полкирпича. При этом важно, чтобы уровень поднятия грунтовых вод был достаточно низким. Также важный параметр — рельеф территории.

На заметку. Ленточное основание подойдет при незначительных перепадах ландшафта, не превышающих полметра.

Если только кирпичные столбы

foto63278-2

На подобные ограждения плохо действует неравномерная усадка. Поэтому внутрь кирпичных столбов непременно ставят закладные, связывая их между собой поперечинами забора.

Такое соединение получается жестким, но при локальной усадке около закладных возникают трещины, с которых начинается разрушение всей кладки.

Из-за этого требуется закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы. Только такой подход гарантирует стабильность ограждения.

Анализ грунта

Одним из безопасных вариантов обследования почвы является инженерно-геологическое изыскание. Возможно, удастся выполнить некоторые работы самостоятельно. Для этого необходимо установить 4 шурфа в разных точках будущей траншеи, в которой предполагается выполнить прокладку фундамента. Шурфы требуется углублять на 4–5 метров, определяя слои, на которые поднимаются грунтовые воды.

При закладке тяжелых стен возникает необходимость переопределения несущей способности почвы в сторону уменьшения. Подобное мероприятие — страховка надежности грунта.

Важно! Нельзя при выполнении работ экономить на строительных материалах — особенно на металлических прутах, из которых предстоит формировать арматурный пояс.

Сбор нагрузок

При расчете показателей будущего фундамента важно учитывать, помимо естественных факторов, также нагрузки, которые будет в будущем испытывать основание в процессе эксплуатации. Классификация нагрузок делится на 2 основных категорий:

  • Постоянные — вес самого фундамента и масса забора. Для кирпичных сооружений это достаточно весомые показатели, поэтому важно ответственно подойти к расчетам.
  • Временные – ветровые. Кирпичный забор имеет высокую парусность за счет отсутствия промежутков в кладке, но, как правило, за счет своей устойчивости стены не подвергаются существенному воздействию ветра.

Какой лучше выбрать и почему?

В зависимости от качества почвы, высоты и толщины ограждения, глубины промерзания почвы, рельефа участка важно правильно выбрать вид надежного фундамента.

foto63278-3

Существует несколько типов оснований, способных длительное время удерживать на себе кирпичное ограждение:

Ленточный фундамент используется для постройки заборов из кирпича или бетона. Этот вид основы наиболее распространен в загородном строительстве частных строений. Обусловлена такая популярность этого вида возможностью выполнения сооружения самостоятельно. Качественное выполнение задачи зависит от разных факторов, которые стоит изучить заранее.

Расчеты и проектирование

Приступая к постройке заборной конструкции, важно заранее создать план будущих действий (проект). Данное мероприятие включает в себя следующие моменты:

    При ленточном фундаменте требуется точно рассчитать толщину и глубину заливки бетона, сформировать надежный арматурный каркас. Заглублять основание лучше не менее метра, но этот параметр зависит от уровня промерзания – в средних широтах этот показатель может быть не более 40 см.

Применение в процессе строительства красного кирпича нуждается в обязательном оштукатуривании ограждения. Хотя встречаются образцы заборов с чистой кладкой. В облицовке можно применять разный декорирующий материал. В таком случае оштукатуривание не требуется.

Рекомендуется покупать материалы, которые не теряют свои характеристики при температурных перепадах.

Подготовка и этапы строительства

Монтаж основы под кирпичный забор собственными силами — вполне выполнимая задача, важно только заранее наметить план действий и приобрести качественный строительный и отделочный материал, подходящий по техническим характеристикам, а также цветовой гамме.

Читайте также:
Ремонт маленького коридора

Для создания настоящего шедевра можно использовать разную кладку кирпича с обязательным применением пропитки, защищающей сооружение от сколов и разрушений.

Общие этапы для любого основания:

foto63278-4

  1. Сначала необходимо подготовить инструмент и расчистить периметр.
  2. Затем выполняют разметку под будущее основание.
  3. Далее выбирают грунт из траншеи или ям под опоры.
  4. Обустраивают песчано-гравийную подушку.
  5. Устанавливается опалубка (можно обойтись и без нее, если используется гидроизоляция в углублениях под бетон) и производится армирование.
  6. Заливают бетон и после высыхания покрывают гидроизоляцией.
  7. Производят обратную засыпку.

Исключения из этой инструкции – свайные основания. Они возводятся проще, т.к. не требуют расчистки, копки, опалубки и прочих обязательных этапов для монолитных бетонных фундаментов.

Лента

  1. Для разметки применяют бечевку с колышками. По границам будущей канавы вбивают колышки, натягивая между ними веревку. Это гарантирует идеальную ровность полосы, ширина которой примерно 50 см.
  2. Далее по разметке начинают копать траншею, углубляя ее на 20 см ниже точки промерзания слоя почвы. Если игнорировать такое требование, даже после качественного армирования фундамент способен деформироваться зимой, что вызовет разрушение забора.

Из видео узнаете, как сделать фундамент для кирпичного забора:

Столбчатый

Это самый простой вид фундамента под подобную конструкцию. Алгоритм действий по его возведению следующий:

foto63278-5

  1. Выкопать лунку (глубина 1,5 м, ширина — 40 см).
  2. Дно необходимо засыпать слоем из гравия и песка — до 15 см.
  3. Установить трубу, у основания которой по горизонтальной линии приварить куски прута по 25 см. Это мероприятие позволит улучшить сцепление опоры с бетонной основой. Для столба подойдет профильная труба 50х50 мм либо аналогичных размеров круглая.
  4. Залить ямку бетонной смесью.

Ленточно-столбчатый

Данный тип фундамента используют при рыхлой, глинистой или торфяной почве. Применяют его для тяжелых комбинированных заборных конструкций. При возведении используют методику ленточного монолита. Отличие только в размерах оснований:

  1. Выкопать траншею, ширина ее должна быть 40–50 см, глубина 80 см.
  2. В точках, где монтируются опоры, делают скважину 1,2–1,5 м.

Первоначально устанавливают в углублениях столбики, затем заливают ленту фундамента. Перед укладкой первого кирпичного ряда забора поверхность основания, после устранения опалубки, покрывают битумной мастикой, затем укладывают пару слоев рубероида.

Свайный

Достоинством строительства ограждения на винтовых сваях является отсутствие необходимости проведения земляных работ. Монтаж основы занимает короткое время, это нетрудоемкий процесс, который вполне доступно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительстве.

Преимущество работ в том, что отпадает необходимость чистить поверхность территории от растительности и корней. Просто следует натянуть шнур над почвой, разметить точки, где в дальнейшем предстоит монтировать сваи.

На глубину их ввинчивания влияет состояние грунта, насколько он зимой глубоко промерзает.

Рекомендуется выполнять погружение опор примерно на полметра ниже, нежели промерзает почва (обычно это расстояние колеблется в диапазоне 1,2–2 м).

Об особенностях конструкции и возведения свайного фундамента под забор, читайте здесь.

Заключение

Заборная конструкция из кирпича требует надежного фундамента. От его качества зависит срок эксплуатации всего ограждения, не будут происходить проседания сооружения, образования трещин. Тип почвы имеет существенное влияние на показатели фундамента, его толщину и высоту.

Фундамент под забор с кирпичными столбами: пошаговая инструкция и цена

Фундамент под кирпичный забор – основа, без которой невозможно создать по-настоящему долговечное ограждение. Возведение забора с кирпичными столбиками без фундамента невозможно, так как именно эта опора позволяет правильно распределить нагрузку на грунт. Кроме того, важно помнить: чем массивнее предстоит возвести забор, тем прочнее должна быть опора.

Фундамент под кирпичный забор

Типы основы для ограды из кирпича

Перед тем как сделать фундамент, следует определиться с тем, какой из видов основания будет оптимальным. Фундамент под забор с кирпичными столбами может быть трех типов:

  1. Ленточный – выбирают для заграждений высотой не более 2 м и толщиной в 0,5 кирпича. При этом залегание грунтовых вод должно находиться на достаточной глубине. Кроме того, важен и рельеф местности. Ленточный фундамент под кирпичный забор выбирают, если перепады ландшафта составляют не более 0,5 м.
  2. Столбчатый – используют для забора, который планируется возводить не только из кирпича, то есть промежутки между колоннами заполняют металлическим профилем, сеткой, коваными или деревянными элементами. В основе такого фундамента под кирпичный забор – труба, помещаемая на нужную глубину в почву. Заглубленность опоры для колонны зависит от глубины промерзания почвы, подвижности из-за песка, а также от глубины пролегания грунтовых вод.
  3. Столбчато-ленточный подходит для ограждений, которые выше 2,5 м, устанавливаемых на подвижных почвах, где залегание грунтовых вод достаточно близко к поверхности. А также он используется там, где климатически зима проходит с очень низкими температурами, а, значит, почва промерзает очень глубоко. Если в ландшафте есть резкие и крутые перепады, то для такого забора могут быть построены ступени.

Загородный дом

Подготовительные работы перед созданием основы

Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.

Одним из основных компонентов является бетон.

Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.

Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.

Рядом лес

Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.

Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.

Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:

  • аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
  • цемент типа М400;
  • песок средней фракции;
  • сито для того, чтобы просеивать песок;
  • гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
  • лопата;
  • резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
  • вода.

Монтаж своими руками

Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.

Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.

Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.

Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Стойки для изгороди

Разметка

Этот этап необходим для распланировки пространства.

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Чертеж ленточного фундамента

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Установка основания

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Красивая опалубка

Возведение кирпичных колонн

Зачастую кирпичные столбы к ограждениям выполняют в 1,5 или 2 кирпича, то есть сечение получается 38х38 см и 51х51 см, высота может достигать 3 м. Кладка осуществляется со смещением – шов, получившийся снизу, перекрывается кирпичом верхнего ряда.

Говоря о порядке работ, стоит отметить, что она начинается с того, что расстилается двойной слой рубероида. Это необходимо для того, чтобы кирпичная кладка не впитывала в себя влагу из почвы, что может стать причиной ее растрескивания.

После этого делается разметка расположения колонн. По их размерам наносится слой раствора толщиной несколько больше 10 мм, на который выкладывается первый слой кладки – цоколь.

Самостоятельный монтаж

Материал выравнивают со всех сторон при помощи молотка с резиновой рабочей поверхностью. Мастера советуют: перед тем как начать строительство цоколя, кирпич необходимо на пару секунд положить в воду, чтобы смесь медленней высыхала и можно было без труда исправить неточности.

Читайте также: Какой забор можно поставить между соседями по закону 2021-2022: участок СНТ и частной дом

Также благодаря этому можно легко вытереть кирпич от лишнего раствора, который необходимо сразу удалить.

Второй ряд выкладывается также на смесь, но со смещением, чтобы закрыть шов. Кирпичи выравнивают и сверяют соответствие размерам рулеткой. Даже минимальное смещение недопустимо. Поэтому если оно обнаружено, то кирпичи сдвигают ближе постукиванием по торцу стройматериала. Если бока не промазаны раствором, то необходимо им заполнить вертикальные швы. Все дальнейшие ряды выкладывают по такой же аналогии.

как сделать ограду своими руками

Что учесть

Если между армирующим основанием столба есть пустота, она заливается при небольших размерах кладочным раствором. Если расстояние довольно большое, то экономнее засыпать пространство щебнем, который утрамбовывают и заливают раствором из песка и цемента.

После того как все столбы были возведены, между ними крепится металлопрофиль, кованый забор или деревянные материалы.

Также профессионалы рекомендуют по окончании работ на верх столба поставить колпак из металла, что необходимо для защиты кирпича от лишней влаги.

Подробнее обо всех этапах возведения фундамента под забор можно посмотреть на видео ниже.

Стоимость возведения фундамента

Цена основы для заграждений зависит от периметра, по которому будет прокладываться фундамент, то есть их длина является основополагающей в затратах на материалы. Также на стоимость влияет, какой фундамент будет использоваться в качестве основания для изгородей. Так, например, для подсчета стоимости забора используются такие ценовые параметры:

  • бетон марки В20 – 3800–4000 руб. за 1 м3;
  • если для обустройства столбов используется арматура диаметром 12 мм, то цена этого материала 38000–40000 за 1 т.

Фундамент под кирпичный забор

Если требуется монтаж фундамента с сечением 25х40 см под ключ, то цена за 1 пог. м – 2600–2800 руб.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: