Какие бывают ошибки при утеплении домов
Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускаются при утеплении зданий частными затройщиками. Что нужно делать, чтобы утепление дома было надежным, долговечным, и соответствовало бы нормам по теплосбережени?
Сейчас в частном домостроении особенно популярны трехслойные стены, у которых внутренняя и внешняя (фасадная) стенки выкладываются из кирпича или подобного мелкоштучного материала, а между ними располагается слой утепления. При этом повторяется одна и та же ошибка.
Некачественный утеплитель
Дело в том, что утеплитель в трехслойной стене трудно заменить не разрушив… всю стену. В том числе и внутренний слой, ведь в нем заложены связи с внешним слоем, и чтобы их возобновить после разрушения наружного слоя…
В общем если утеплительный слой придет в негодность, то хозяева останутся просто с холодными стенами и с перспективой дорогостоящего ремонта.
При строительстве дорогих, долговечных трехслойный кирпичных стен обычно все хотят применить в качестве теплоизолятора самый дешевый пенопласт. А этот материал не долговечен, норовит со временем рассыпаться на отдельные гранулы, и те теряют свою целостность, возникают пустоты. К тому же пенопласт едят мыши, и с удовольствием в нем селятся – ведь там тепло.
Если пенопласт не закрыть полностью прочным штукатурным слоем, как в системе «Мокрый фасад», то грызуны до него доберутся, а это при трехслойных стенах обычное явление, то пенопластовый утеплитель будет выведен из строя за сезон.
Но это полбеды. Пенопласт (вспененный пенополистирол) способен увлажняться и от этого ускоренно разрушаться, на нем разводится плесень-грибок, увлажняются стены, значительно теряются теплоизоляционные свойства.
Это может произойти, если просто заключить этот материал между двумя кирпичными кладками, что зачастую и бывает. При этом паропроницаемость различных слоев стены становится близкой (коэффициент паропроницаемости пенопласта 0,05 мг/(м•ч•Па)), или наружный слой из плотного клинкерного кирпича больше сопротивляется движению пара, чем внутренние слои. Внутри стены в холодное время будет накапливаться влага с вытекающими отсюда последствиям….
Та как же управлять движением пара?
Не в ладах с движением пара
Если не правильно управлять движением пара, то любая утепленная конструкция, состоящая из двух и более слоев взмокнет, будет разрушаться, теплопотери намного возрастут. Если применить дорогую плотную минеральную вату в трехслойной стене точно также как и пенопласт в предыдущем примере, то последствия будут еще плачевнее (мокрее), ведь вата куда лучше накапливает воду.
А выход в правильном использовании утеплителей в трехслойной конструкции. Там предпочтительнее использовать плотную (от 60 кг/м куб) минеральную вату не теряющую формы с течением времени, долговечную, как и сам кирпич, которую «ненавидят» грызуны и прочая живность.
Но она должна постоянно проветриваться по аналогии с системой вентилируемый фасад, для чего оставляется вент. зазор и делаются отверстия в наружном слое. Вата либо накрывается ветрозащитной мембарной, либо применяются более плотные образцы – 80 – 180 кг м куб. имеющие собственное большое сопротивление движению воздуха.
Можно применить и экструдированный пенополистирол, при этом толщина стены уменьшиться, так как не нужен вент. зазор и толщина утеплителя будет меньшей процентов на 25. Но гарантия от доступа грызуна внутрь стены должна быть железной.
Т.е. песчано-цементно- бетонная облицовка должна закрывать внутренний утеплитель со всех сторон и быть особо надежной. А экструдированный пенполистирол в ладах с паром всегда, так как его попросту не пропускает и воду не накапливает. В результате слои разделяются по пару, стена сухая, и не дышит.
Близок к таким свойствам и напыляемый пенополиуретан, но только самой высокой плотности. Так что в стену можно и вдуть…. Но вариант с проветриваемой «вечной» минеральной ватой выглядит все же предпочтительнее.
Пенопласт – любимый утеплитель
Еще одно несогласование с паром – покрытие пенопластом легких пористых материалов. Тогда попросту нарушается правило – более паропропускной слой должен быть снаружи.
Пенопластом обычно стараются утеплить две популярные поверхности – деревянные стены и пенобетонные блоки. В любом случае более трудный для движения пара слой делает свое дело – несущие слои намокают, приходят в негодность, дерево ускоренно спревает в месте контакта с синтетикой. Применить пенопласт конечно можно и нужно, но только там, где ему место.
Супердиффузионной мембраной пренебрегаем – дорого
Вместо супердиффузионной мембраны(паропроницаемось от 1700 гр /м кв. сут.)требуемого качества (иногда требуется особотеплоустойчивая), некоторые застройщики стараются накрыть минеральную вату в кровле или на стене перфорированной пленкой, а то и просто куском полиэтилена, не вникая в суть вопроса. В результате пар не выходит со слоя утепления, утеплитель взмокает вместе с конструкцией и все рушится.
Стоит обратить внимание, что согласно последним исследованиям минеральные гидрофобизированные ваты плотностью от 80 кг/м куб для ветровой зоны до 5 и 180 кг/м куб для любой ветровой зоны, могут применяться в системе навесной фасад и в кровле без мембраны, так как их собственная воздухопроницаемость весьма низкая.
Т.е. воздух через такой утеплитель фактически не идет и конвекционного выноса тепла из слоя утепления нет. Конечно должно обеспечиваться плотное прилегание минераловатных плит к конструкциям и отсутствие зазоров между ними.
Но стоит учитывать, что мембрана на кровле и на стене иногда предусматривается проектом еще и как дополнительная защита от протечек воды, тогда без нее ни как.
Все наоборот
В завершение случай, когда хуже уже не бывает – утеплитель прикрепляют к ограждающим конструкциям изнутри здания. Потому, что вроде бы как, так быстрее и дешевле. Утепление изнутри – крайний случай и вынужденная мера. В принципе может быть выполнено, но только по определенным правилам и при этом все равно получается множество издержек.
Так что давайте утеплять по правилам – снаружи, утеплителем предусмотренным проектом, необходимой толщины, с обеспечением проветривания если нужно, и с необходимым качеством используемых материалов.
Типичные ошибки при утеплении деревянного дома
Деревянные дома красивы сами по себе, обычно владельцы не желают скрывать такой фасад. Однако зачастую возникает необходимость утеплить дом из бруса и брёвен, чтобы создать комфортную атмосферу и сэкономить на отоплении. Сайт RMNT решил собрать типичные ошибки при утеплении деревянных домов.
Чаще всего причиной, по которой возникает необходимость утеплить стены деревянного дома, являются недостаточная толщина стен и износ самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и брёвна должны быть достаточно большой толщины.
Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.
В бревенчатом доме главной проблемой станут стыки между брёвнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.
Важно! В целом, по словам специалистов, ежегодная конопатка стыков между брёвнами и герметизация щелей дома из бруса могут заменить использование сплошного слоя утеплителя. Но это если у вас стены достаточной толщины. И древесина ещё не износилась. Настоятельно советуем использовать тепловизор, чтобы выявлять проблемные места и не ремонтировать весь фасад целиком.
Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.
Ошибка первая
Приступить к утеплению стен, которые поражены жучками, грибком, просто ещё не высохли. Подумайте сами, вы закроете доступ к древесине, под утеплителем влажность сохранится, грибок будет себя отлично чувствовать. Обязательно перед утеплением стен обследуйте их, замените фрагменты брёвен, которые подгнили, при необходимости установите новые нижние венцы. Все стены нужно обработать антисептиками, для верности два раза! А затем подождать, пока древесина высохнет. Так что утеплять деревянный дом лучше всего в конце лета или начале осени, предварительно проведя ремонт, обработку и просушку.
Выбрать неправильный утеплитель. Пенополистирол сегодня очень популярен. Но, по словам специалистов, древесина с синтетическими материалами категорически не дружит! Очень желательно для утепления деревянного дома выбрать натуральные, «дышащие» материалы. Идеально подходит минеральная и базальтовая вата. А пенополистиролом можно утеплить цоколь, фундамент, только здесь в данном случае он будет уместен.
Для утепления фасада нельзя выбирать материал в рулонах и мягких матах! На вертикальной поверхности со временем они просто сползут, провиснут, появятся щели — «мостики холода». Покупайте минеральную, базальтовую вату в плотных плитах, жёстких матах, которые будут сохранять форму на стене долгие годы. Рулонные материалы подходят исключительно для утепления горизонтальных поверхностей.
Небрежное отношение к утеплителю. Распаковывать плиты минеральной ваты нужно под навесом или в самом доме. Промокнут — потеряют свои свойства. Потом, когда утеплитель уже на фасаде, следует максимально быстро перейти к его облицовке, чтобы не попал под косые летние дожди.
Нарушение технологии «пирога» утеплённого фасада и слишком тонкий слой утеплителя. Что касается толщины утеплителя, то для южных регионов будет достаточно одного слоя толщиной в 5 сантиметров, для центральных регионов нашей страны — два слоя, то есть 10 сантиметров, а вот для северных следует взять уже три слоя, толщиной 15 сантиметров. Это правило касается и бревенчатых домов, и зданий из бруса. Что касается «пирога», то необходимо строго придерживаться следующего правила — со стороны стены дома идут слои с пониженной паропроницаемостью, а снаружи — с повышенной. И не забудьте о вентиляционном зазоре, который остаётся между утеплителем и облицовкой. Пароизоляции портал Rmnt.ru посвящал отдельную статью.
Важно! Многие называют типичной ошибкой при утеплении деревянного дома монтаж утеплителя изнутри, в помещениях. Да, в большинстве случаев именно утепление снаружи, по фасаду, является самым эффективным, а зачастую единственным вариантом. Но для деревянных домов это не критическая ошибка! Срубы и дома из бруса вполне допустимо утеплить именно изнутри, уверяют эксперты. Внутри деревянного дома с целью утепления стен специалисты советуют использовать такие экологически чистые материалы, как льняные маты, эковату, Isoplaat, а также высушенные хвойные опилки, смешанные с известью.
Для финишной отделки утеплённого фасада деревянного дома дизайнеры советуют выбирать блок-хаус. Конечно же, тоже деревянный, чтобы сохранить и внешний облик, и свойства вашего дома. И ещё, утепляя фасад, не забудьте о том, что пол и кровля деревянного дома тоже нуждаются в вашем пристальном внимании.
Ошибки при утеплении стен дома
15 возможных ошибок при утеплении стен
Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.
Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен
Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.
Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках
Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.
Игнорирование подготовки места работ
Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.
|
 |
Недостаточная подготовка поверхности
Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.
Отсутствие стартовой планки
При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов
Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.
 |
 |
Монтаж плит не в шахматном порядке.
Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.
Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке , то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.
Неправильное нанесение клея
Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.
Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:
- по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
- нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем — применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.
Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.
Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.
 |
 |
Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности
Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.
Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя
Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.
 |
 |
Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.
Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.
Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов
Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.
 |
 |
Не шлифование приклеенного слоя пенопласта
Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.
Ошибки при укладки стеклосетки
Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.
Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок.
В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.
Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.
 |
 |
Не заполнение швов между утеплителем
Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.
Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки
Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной (не дешевой) грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.
Ошибки при нанесении декоративной штукатурки
Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.
Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.
Пять ошибок при утеплении каркасного дома: как не допустить и исправить
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Главные ошибки в утеплении фасадов
Фото: ironflex.ru
Принимая решение о том, чем и как утеплять фасад, неопытный домовладелец часто ориентируется на возможность сэкономить или на советы своей строительной бригады. Но есть базовые принципы, несоблюдение которых потом дорого обойдется вам, причем в прямом смысле: вы или будете платить непомерные суммы за отопление в холодное время года, или потратитесь на переделывание всей системы. Перечисляем самые популярные ошибки в утеплении фасадов и советуем вам никогда так не делать.
Ошибка №1: утеплить только избранные места
Чтобы не расходовать слишком много утеплителя и обойтись малой кровью в монтаже, некоторые принимают ошибочное решение утеплить фасад только частично. Например, только поверх армопояса, или только в углах, или только на северной стене. Сэкономили? Поздравляем. Теперь вы будете отапливать улицу.
Чтобы утепление было действительно качественным, надо полностью замкнуть тепловой контур. А это значит, что стены нужно закрывать по всей площади. Прикрыть от ветра «мостики холода» — поможет, чтобы спастись, к примеру, от сквозняка. Но эффективно удерживать тепло в доме вы сможете, только если продумано, как защитить все источники его утечки. Единственное исключение из этого правила — межвенцовое утепление срубов, когда утеплителем «протыкиваются» все швы между бревнами. Дело в том, что дерево — материал довольно теплый сам по себе. Но и его в нашем климате рекомендуется хорошенько защищать от холода.
Фото vse-otoplenie.ru
Ошибка № 2: неправильный выбор материалов
Выбирая вид теплоизоляции, надо учитывать не только коэффициент теплопроводности. Обязательно принять во внимание, например, гигроскопичность материала (его способность впитывать влагу), паропроницаемость (иначе вы рискуете оказаться в плену заплесневевших стен), способ монтажа и самое главное — природу материала стен.
Например, если вам нужно утеплить деревянный сруб на высоком бетонном цоколе, то здесь не подойдет универсальное решение. Например, срубы рекомендуется утеплять вентфасадами, главное действующее лицо которых — минеральная вата. Для дерева она хорошо подходит в качестве утеплителя. А вот для бетонной стены цоколя больше подойдет, например, пенопласт (вспененный полистирол) — он и тепло удерживает, и влагу не собирает, и режется легко, и сам легкий. А еще он самый дешевый, и это отличный аргумент, если вам надо сэкономить. Выбирать специалисты советуют марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35 — у них высокая плотность, и они хорошо выдерживают механические нагрузки. Правда, у него есть недостаток: его могут съесть мыши. Поэтому многие специалисты советуют экструдированный пенополистирол. Для дерева он не подходит (потому что не дышит), а вот для цоколя в самый раз.
Так и со всеми остальными случаями. Нужно серьезно подходить к выбору типа утеплителя в зависимости от того, какой дом и из чего вы строите.
Фото odstroy.ru
Ошибка №3. Слишком маленькая толщина теплоизоляционного слоя
Вполне вероятно, что эту ошибку вам преподнесут как идеальный способ сэкономить: и на елку влезть, и коленки не ободрать, как говорят в народе. Суть вот в чем: фасад закрывается номинальным 10-сантиметровым слоем утеплителя, а вот в перекрытия и к мостикам холода — уже по 15 см. И мы бы еще поняли, если бы дело происходило где-нибудь в Краснодарском крае. Но мы живем в регионе с очень суровой зимой. И поэтому нам такой способ экономии выйдет боком и огромными счетами на отопление.
Универсального совета по толщине теплоизоляции не существует. Вам никто не скажет, какой слой вам надо укладывать, не зная вашего дома, его материала, площади, размеров оконных проемов и других интересных деталей. Существуют специальные формулы, по которым специалисты подбирают толщину слоя утеплителя — на них и надо ориентироваться. А не на опыт строителя Михалыча и не на рассказы соседа. И учитываются в этих формулах не только конструктив стен и теплопроводность изоляции, но и нормативы теплосопротивления для вашего региона.
Ошибка №4. Остановить строительство на зиму и не защитить материалы
Не только кирпич, газобетон или доски надо закрывать водонепроницаемым и желательно теплым материалом на зиму, если не успели их использовать. Оставлять на стене открытый пенопласт (если его хорошо армировали сеткой и клеем) — это еще куда ни шло, зимой ему ничего не угрожает (если гвоздем не ковырять, конечно). А вот, к примеру, оставлять в вентфасаде открытый слой минеральной ваты — до зимы с ней может случиться много интересного и не очень хорошего. Она не сгниет, но изрядно снизятся ее теплоизоляционные характеристики. Так что минвату точно надо закрыть: ветровлагозащитной мембраной с УФ-стабилизаторами или хотя бы самой дешевой пленкой (правда, если мембрану потом можно будет оставить и использовать для дальнейшего строительства, то пленку потребуется безжалостно содрать).
Фото lolodrom.ru
Ошибка №5. Неправильный монтаж утеплителя
Это касается обоих популярных типов фасадных систем — и вентфасада, и мокрого фасада (он еще называется СФТК — система фасадная теплоизоляционная композитная). Если система собрана неправильно, своих функций она выполнять не сможет.
Так, собирая вентилируемый фасад, запихивать утеплитель неаккуратными смятыми кусками вразнобой нельзя. Большие зазоры между теплоизоляционным слоем и обрешеткой — ошибка. Если плита утепления провисает или, наоборот, слишком прижата — это тоже неправильно. Качество утепления во всех этих случаях снизится. И еще одна очень глупая, но от этого не становящаяся менее популярной, ошибка: никогда не путайте ветрозащитную пленку с пароизоляционной! Если поверх теплоизоляции вы положите пароизоляцию — все сгниет, потому что тогда конденсат не сможет выходить в окружающую среду. А вот ветрозащита и гидроизоляция дадут это сделать, это — правильные пленки. В топе ошибок сборки вентфасада еще и отсутствие вентиляционного зазора (а это в принципе делает всю конструкцию бессмысленной: утеплитель будет сырым, стены — сырыми, теплее не станет, а денег уже не будет).
А что с мокрым фасадом? Собирая СФТК, многие обращают больше внимания на финишный слой. Еще бы, он ведь на виду. Но мало кто задумывается о том, что плиты утепления и армирование правильно смонтировать гораздо важнее, потому что именно они отвечают за то, какие суммы будут значиться в вашей квитанции отопления. А вовсе не идеально ровная поверхность красивой стены.
Итак, и минераловатные, и пенопластовые плиты нужно сажать одновременно и на клей, и на дюбели. Не верьте тем, кто говорит, что хватит только клея. Или только дюбелей. Клей наносится на всю поверхность шпателем-гребенкой, а дюбелями надо «поставить точки» по центру и в углах. Важно правильно подобрать и длину крепежа: он должен входить не только в плиту, но и в сам слой клея. Еще одна популярная ошибка монтажа СФТК — прикрепить армосетку прямо к утеплителю степлером, а уже по ней покрывают слоем клея. Так вот, это никакая не армировка, и отвалится она от стены вместе с декоративным слоем. Все потому, что под саму металлическую сетку клей не попадет. Сетку для армирования надо погрузить в базовый слой клея (хотя бы на пару миллиметров).
9 критичных ошибок при утеплении дома
В связи с частым вопросами наших клиентов по технологии утепления дома пенопластом или минеральной ватой, было принято решение написать подробную статью о типичных ошибках при утеплении фасада. Итак приступим!
Ошибка №1. Экономия при выборе толщины утеплителя.
Для примера мы возьмем дом площадью 100 м2. Для этого вам понадобиться:
- Пенопласт – 100 листов (в просчетах я использую пенопласт Столит «Теплая Стена»).
- Сетка стекловолоконная 145 плотности -110 кв.м.
- Смесь для приклеивания – 20 мешков, (в просчете использую клей Корал ЦГ-14).
- Смесь для армирования – 20 мешков (в просчете использую клей Корал ЦГ-141).
- Грунтовка концентрат 10 л – 1 шт (например, Корал 1:4).
- Уголок перфорированный со стеклосеткой – 15 шт.
- Крепление для теплоизоляции, – 500 шт.
- Декоративная штукатурка «Короед» – 20 мешков.
- Грунт-краска 10 л – 3 шт.
Итого, стоимость утепления одного квадратного метра пенопластом толщиной 50 мм, под ключ, составляет порядка 120 грн. (на момент написания статьи июль 2015 год). В свою очередь, утепления стен пенопластом толщиной 100 мм все с теми же комплектующими обойдется в 150 грн. Не будем углубляться в мелкие математические расчеты но при прочих равных условиях, вы получаете всего 25% удорожания стоимости утепления дома, при этом получая вдвое больше теплоизоляционные свойства вашего строения! Я предполагаю, что с момента написания данной статьи стоимость квадратного метра вполне реально измениться, но тем не менее пропорции сохраняться. Помните об этом!
Ошибка №2. Экономия на грунтующих средствах.
С целью удешевления процесса утепления стен пенопластом или любым другим теплоизоляционным материалов (минвата, пенополистирол), строители или сами владельцы отказываются от покупки грунтовки и грунтующих красок. Грунтовка – важный материал в утеплении фасада, она позволяет существенно увеличить адгезию (сила сцепления) смеси с основанием, уменьшает расход смесей, предотвращает быстрому высыханию смесей, защищает поверхность от появления плесени и грибка. В общей стоимости утепления стен пенопластом, грунтовка занимает не более 1-2%, но существенно увеличивает долговечность и качество отделки фасада.
Ошибка №3. Монтаж плит утеплителя.
Монтаж пенополистирольных плит начинается зачастую с наиболее высокого угла здания, четко по уровню, и это правильно! Ошибкой большинства является то, что последующий ряд пенопласта монтируются строго лист на лист, не делая перевязку ряда, что несет риск появления трещины по всей длине шва. По этому, важно крепить пенопласт к стене в шахматном порядке.
Ошибка №4. Экономия на смеси для приклеивания.
Большинство наших клиентов, которые планируют купить пенопласт и утеплить дом в Одессе задают нам вопрос: «Обязательно ли использовать смесь для приклеивания, ведь утеплитель крепиться на дюбель-зонтики?».
Отвечу, немного углубившись в физику 8 класса. Итак, например в сентябре вы приняли решение утеплиться, вы прикрепили пенопласт дюбель-зонтиками, сверху, на пенопласт, нанесли армирующую смесь и декоративную штукатурку. А это порядка 10-12 кг веса на 1 квадратный метр пенопласта! Пришла зима, под воздействием низких температур, вспоминая школьную физику, все материалы, на молекулярном уровне, уменьшаются, соответственно, дюбель-грибок в диаметре становиться меньше, а отверстие под него становиться больше. Крепление уже не настолько надежное, а с учетом веса в 10 кг, не сложно представить какие риски несет экономия на цементных смесях для приклеивания.
Ошибка №5. Нанесение смеси на боковые стороны утеплителя.
С целью еще более «надежного приклеивания» пенопласта, горе-фасадчики, дополнительно обмазывают боковые стороны пенопласта цементными смесями. Этого делать нельзя, так цементный шов – это отличный мостик холода, и все утепление неэффективно. Более того, если возникла щель между листами пенопласта, ее обязательно необходимо заполнить щепами вырезанными из отрезков пенопласта или задуть пеной.
Ошибка №6. Покупка дюбель-зонтиков с металлическим гвоздем.
В продолжении предыдущей ошибки встречаются мастера, которые ленятся монтировать пластиковые гвозди, аргументируя тем, что они легко гнуться и ломаются, и, соответственно, используют металлические гвозди, а как известно, все с той же физики 8 класса, металл – прекрасный теплопроводник, что существенно ухудшает теплоизоляционные свойства вашего фасада.
Ошибка №7. Неправильно армирование утеплителя.
По своему опыту, я с уверенностью могу назвать данную ошибку наиболее распространённой и критически важной при утеплении дома пенопластом. Итак, все те же горе-мастера после приклеивания пенопласта или любого другого утеплителя, крепят сетку, непосредственно на дюбель-грибки и уже потом, сверху на сетку, наносят слой армирующей смеси, в результате слой армирующей смеси и последующей декоративной штукатурки, а это напомню порядка 10 кг веса, держится не на утеплителе, а, непосредственно, на армирующей сетки!
Да, и сложно вообще назвать при данном использовании сетку армирующей, это тоже самое, если бы в заливке фундамента для дома, арматура была бы не в середине конструкции, а лишь по периметру. По этому, правильно будет сначала нанести армирующую смесь слоем 2-3 мм по ширине сетки, затем сверху накладывать армирующую сетку и плавными разглаживаниями, как бы втапливаем сетку в раствор, затем, при необходимости, наноситься сразу второй слой армирующей смеси! В результате сетка будет со всех сторон покрыта смесью.
Ошибка №8. Неправильный монтаж сетки и защитных уголков.
В продолжении предыдущего пункта, популярной ошибкой является и стыкование сетки. По правилам сетка крепиться в внахлест 10 см, что позволяет защитить армирующий слой от растрескивания.
По этому, при покупке обратите внимание, что сетку необходимо брать на 10 % больше от общей площади утепления. Относительно защитных уголков, мы рекомендуем применять для наружного утепления уголки перфорированные пластиковые, обязательно со стеклосеткой. Пластик более устойчив к атмосферным воздействиям и, в тоже время, более стойкий при механических нагрузках, чем алюминиевый. И обязательно необходимо монтировать уголки внахлест с армирующей сеткой.
Ошибка №9 Покупка материалов у наших конкурентов.
Данный пункт это больше шутка, нежели ошибка. Но все же хочу отметить, что наша цель не продать товар с наибольшей наценкой, а помочь клиенту эффективно и правильно утеплить дом. Согласен, что данная статья не раскроет все нюансы утепления дома пенопластом, но позволит уберечь вас от критических ошибок и эффективно защитить ваш дом от потери тепла! Если что-то в данной статье неясно или раскрыто частично, вы всегда сможете позвонить нашим менеджерами, по указанным во вкладке «Контакты» телефонам и, я уверен, мы поможем вам в вопросе экономного и правильного утепления дома. Успехов в строительстве!
