Односкатная кровля из профнастила и металлочерепицы – конструкция и монтаж

Когда скат у крыши всего один: угол наклона и другие особенности конструкции. Стоит ли гнаться за «дешевизной»

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Длительное время в отечественном частном секторе крыши с одним скатом возводили только на вспомогательных строениях – летних кухнях, гаражах, сараях, хозблоках и подобных. Но в последние годы архитектура радует разнообразием и проекты в минималистской и современной стилистике все чаще «заточены» именно под один скат. И такие дома весьма сложно назвать однообразными, неинтересными или скучными. Выразительности разработчики успешно добиваются и за счет оригинальной формы коробки или ее расположения по отношению к крыше, и за счет высокого угла ската, и умелым сочетанием фасадных материалов и панорамного остекления.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

  • Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
  • Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
  • Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Недостатки у крыш с одним скатом тоже есть, куда без них, но одни реальные и обусловлены конструктивом, а другие из разряда «мифов».

  • Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
  • Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Это просто частное мнение, но своеобразный вид одного ската многие переносят в разряд недостатков, тогда как и с двускатной крышей хватает по селам и весям «собачьих будок». Проект нужен грамотный и гармоничный, любая крыша является не только функциональной конструкцией, но и главным элементом декора, и количество скатов тут никакой роли не играет. Еще со времен теремов и палат белокаменных исторически так сложилось, что визуально двухскатные и вальмовые крыши привычнее, а дом с односкатной крышей воспринимается слишком чужеродным.

Если же рассматривать зависимость от снеговых и ветровых нагрузок, тоже «вменяемую в вину» односкатным крышам, то эти факторы имеют значение для крыш всех типов и просчитываются на этапе проектирования. Как и качественные материалы для утепления и гидроизоляции нужно использовать независимо от количества скатов. И технологию их применения соблюдать неукоснительно, без попыток выгадать «копейки», а позднее потерять на переделках тысячи.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Читайте также:
Реконструкция крыши дома и обустройство мансарды

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

  • Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
  • Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
  • Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
  • Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
  • Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
  • Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

  • Отсутствие ската – плоскость формируется не деревянной или металлической стропильной системой, а многослойным «пирогом», включающим несущее основание, утеплитель и гидроизоляцию. В зависимости от типа (балластная, инверсионная), привычного кровельного покрытия у плоской крыши может тоже не быть. Вместо него засыпают щебень или отсев, укладывают тротуарную плитку или застилают поверхность террасной доской через паз, чтобы стекали осадки.
  • Отсутствие свесов – им неоткуда взяться без ската, плоскость крыши ограничена парапетами по периметру.
  • Минимальный уклон – визуально его не видно, но чтобы осадки не застаивались и отводились во внутреннюю водосточную систему, все же выполняют уклон в 2-3˚, не больше. Тогда как односкатная конструкция не может быть с уклоном ниже 10-12˚ и все стоки отводятся по наружным желобам.
  • Функционал – плоская кровля бывает эксплуатируемой, на ней устраивают зоны отдыха с шезлонгами, беседками и качелями, разбивают оранжереи или цветники, когда на участке под это нет места или просто, из-за желания совместить виды с крыши с видами на крыше. Односкатные крыши, независимо от выраженности наклона, для подобного не предназначены.
  • Уровень сложности – если односкатная крыша лидирует в плане простоты конструктива и исполнения, плоскую называют самой сложной. Хотя наши умельцы умудряются и такой вариант реализовывать на вполне достойном уровне, материальные и временные затраты несопоставимы.

Если один скат многие выбирают как раз из-за возможности сэкономить на работах и справиться своими силами, плюс, сэкономить на покрытии, обойдясь наплавляемой мембраной, плоскую крышу возводят совершенно по иным соображениям.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

  • Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
  • Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
  • Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
  • Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
  • Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.
Читайте также:
Сколько стоит укладка ламината, как формируется смета выполненных работ?

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Читайте также:
Полимерная краска для бетонного пола

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Обрешетка под профнастил

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Односкатная крыша с небольшим уклоном

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Устройство вентиляции в односкатной крыше

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Кровля из профнастила с минимальным углом

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

Как сделать мауэрлат для крыши из профнастила

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.
Читайте также:
Не работают розетки, автомат включен и искрит - причина

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Как крепить профнастил на односкатной крыше?

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Монтаж профнастила на крышу при помощи саморезов

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Как отвести воду с односкатной крыши?

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Односкатная крыша под профнастил

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Монтажные работы

Монтажные работы

Монтажные работы

Монтажные работы

Монтажные работы

Монтажные работы

О профнастиле слышу не впервые, у меня самого на даче забор из него. Материал действительно удобный, красивый, да еще и прост в монтаже. Меня лично беспокоит только один момент. Есть у профилированной кровельной жести с полимерным покрытием такая особенность: в местах крепежа, ну или разреза (если это вдруг понадобилось) повреждается краска и с этого места начинается сильнейшая коррозия. Ржаветь лист начинает буквально на глазах. Что делать чтобы это предотвратить?

Во дворе планируем построить большую зарытую беседку, уже все расчеты почти сделаны, сомневались вот с крышей. Но теперь понятно, что можно не бояться делать односкатную. Строим сами — причем никогда стройкой не занимались. Да и с материалом тоже ясно, хотели поликарбонат, но все таки профнастил будет надежнее. Единственное с углом наклона. Снегов у нас нет практически, ну может 1-2 раза за зиму выпадет, а вот ветра часто 15 м/сек, с порывами до 25. Я так понимаю, что угол делать надо небольшой?

Односкатная кровля из профнастила своими руками

Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

Читайте также:
Система вентиляции дома частного и многоквартирного: видео-инструкция по монтажу своими руками, схема вентиляционного обустройства, фото и цена

Инструменты, которые пригодятся для монтажа

Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

  1. для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
  2. для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
  3. для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
  4. для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

Также вам потребуются сопутствующие изделия:

  • для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
  • для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
  • для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
  • для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

Утеплитель и пароизоляция

Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды, чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

  1. Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
  2. Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

Гидроизоляция и контробрешётка

В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от конденсата.

  • Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
  • Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
  • Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.

Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

Шаговая обрешётка

Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

  1. Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
  2. Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

Карнизные планки

Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

  1. Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
  2. Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
  3. Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

Карнизные планки зафиксированы!

Планки примыкания (нижние)

Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

  • «Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
  • Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
  • Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
  • Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
  • Первую планку подрезаем до нужного размера.
  • Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
  • Фиксируем планку кровельными саморезами.
  • Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

Кровельный материал

Приступаем к укладке профнастила.

Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

Если же мы заказали листы короче, чем скат, то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

  1. Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
    Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
  2. Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
    • Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
    • Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
    • Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.
Читайте также:
Напольные вешалки в прихожую: дизайнерские варианты для верхней одежды, оригинальные кованые и деревянные модели в коридор

Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

Торцевые планки

Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

  1. Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом 50 мм.
  2. Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

Односкатная крыша для хозяйственных построек

Кровельное покрытие в один скат широко распространено среди хозяйственных построек. Такую конструкцию часто можно увидеть на бане, гараже, сарае. Крыша односкатная выбирается застройщиком не только ради экономии материалов. Еще это очень красивое и практичное сооружение, если грамотно к нему подойти. Разберемся с устройством и технологией монтажа крыши с одним скатом.

Особенности плоской кровли

Простой вид односкатной крыши очень обманчив. Считается, что ее с успехом можно применять только там, где не требуется больших финансовых вложений. В основном там, где не нужно задумываться о хорошей теплоизоляции. И особо не важен внешний вид.

Но это мнение бытует только на просторах нашей страны. Северные районы вообще считают такую конструкцию не практичной. Но у них есть веская причина. Обильные снегопады могут создать критическую нагрузку, с которой не справится стропильная система.

А что касается эстетики, то это, скорее всего, дело привычки. Нашему глазу более радостны двухскатные конструкции или крыши с четырьмя наклонными плоскостями. Да и практичности – хоть отбавляй. На просторных чердаках некоторых домов скапливается ненужный хлам уже от нескольких поколений.

Между тем Европа давно перестала избегать плоской кровли. И наряду со старинными островерхими двускатными крышами, сегодня часто встречаются и дома с односкатной кровлей. Правда все это оправдывается более мягким климатом. И еще одним секретом. Индивидуальным подходом западных архитекторов к каждому строению.

Поэтому жители большинства наших регионов продолжают рассматривать только проекты гаража и бани с односкатной крышей. А на свои дома примерять ее не спешат. А между тем, при правильном подходе у конструкции обнаруживается множество выигрышных сторон. И они с лихвой перекрывают известные минусы плоской кровли.

Достоинства односкатной крыши:

  • По сравнению с двухскатной конструкцией, экономия материалов почти вдвое.
  • Незначительная масса позволяет применить облегченный фундамент для строения.
  • Если правильно ориентировать здание по розе ветров, то парусность кровли значительно снижается.
  • Ремонтопригодность конструкции гораздо выше, из-за возможности свободного передвижения по плоскости.
  • Несложный монтаж, который требует немного времени.
  • Возможность использовать самую простую стропильную систему.
  • Широкий выбор кровельных материалов.
  • Доступность обустройства дымохода и простая система водостока.

Из вышесказанного можно сделать резонный вывод. Финансовые затраты на возведение односкатной крыши на баню или гараж значительно уменьшаются. По сравнению с другими конструкциями кровли. Но и о недостатках необходимо сказать открыто.

Минусы односкатной кровли:

  • Для северных регионов нашей страны требуется грамотный расчет сечения элементов для противостояния снеговым нагрузкам.
  • Чем меньше угол наклона, тем больше нужно усиливать теплоизоляцию. Это же касается и влагостойкости, и шумоподавления.
  • Для создания привлекательного внешнего вида придется отказаться от стандартных кровельных материалов и обратить внимание на современные их виды.

Касательно последнего пункта, застройщикам приходится применять изобретательность или повышать качество фасадных работ. Но в основном красивый внешний вид формируется еще на этапе создания проекта.

Следует сказать еще об одном моменте. Не всем нравятся неровные скошенные потолки. Но для хозяйственной постройки это с трудом можно назвать минусом. Тем более никто не запрещает обустроить в помещении ровное потолочное перекрытие. Это также позволит использовать небольшое чердачное пространство в технических целях.

Устройство односкатной крыши

Чтобы организовать нужный угол у кровли, необходимо искусственно создать перепад высот у противоположных стен. Как правило, передняя делается гораздо выше тыльной. Подобная мера приводит к увеличению расхода материалов на возведение фасадной перегородки. Но это впоследствии ощутимо компенсируется простотой стропильной системы.

Для установки последней понадобится устройство мауэрлата. Его закрепляют наверху каменной стены. А для равномерности нагрузки последний ряд кладки армируют. Для перегородок из легких бетонов или ракушечника сверху заливается армопояс. Соединяют мауэрлат со стеной при помощи шпилек. Они устанавливаются в финишный ряд кладки с шагом в 100 см.

Если возводится односкатная крыша для бани из бревна или строение имеет каркасную конструкцию, то мауэрлатом служит последний венец. Или вместо него можно использовать верхнюю обвязку. А роль шпильки выполняет штифт с шестигранной головкой.

Под него в мауэрлате высверливается сквозное отверстие меньшего диаметра (пару миллиметров), чем у штифта. Металлический стержень притягивает брус к деревянной стене. А финальная стяжка производится при помощи специального ключа под размер шестигранной головки.

Если несущая способность стен недостаточна, то оборудуется дополнительное перекрытие. Оно заберет на себя большую часть нагрузки будущей крыши. Для этого вдоль стен устанавливаются стойки, которые завершаются прогонами. И уже на них опираются стропильные ноги.

Односкатная крыша с кровельным пирогом состоит из:

  • стропильной системы;
  • гидроизоляции;
  • контробрешетки;
  • финишной отделки.

Подобная схема применяется для холодных хозяйственных помещений. Если нужна «теплая» постройка, то прокладываются дополнительные слои. Обычно это утеплитель и пароизоляция.

Стропильная система

Поскольку хозяйственные постройки редко занимают большую площадь, то покрывать их плоской кровлей очень выгодно. Стропильная система односкатной крыши гаража требует малого количества балок. И последние даже не будут отличаться большой мощностью.

Читайте также:
Очистка воды из колодца до питьевой

Если расстояние между стенами не превышает четырех метров, то для крыши будет достаточно взять балки сечением 50 мм. А учитывая будущую снеговую нагрузку, лучше увеличить эту цифру до 100. Но даже в этом случае такую балку сверхмощной не назовешь. Поэтому и цена ее будет более чем доступная.

С возрастанием расстояния между стенами, соответственно увеличивается сечение балок. Разумеется, что и конструкция также меняет свои формы. Так для пролета, который не превышает 4,5 м достаточно двух мауэрлатов на стенах с лежащими на них стропильными ногами.

Если расстояние увеличивается до 6 метров, то конструкцию потребуется усилить лежнем. На более высокой стене отмечается линия на уровне высоты более низкой стены. В этом месте закрепляется балка, которая и называется лежнем. На нее устанавливается подстропильная нога, которая упирается в балку, лежащую между мауэрлатами. Упор необходимо делать, как можно ближе к середине балки. А сечение последней увеличивают до 150 мм.

Односкатные крыши для бани будут иметь более сложную стропильную систему. Потому что расстояние между стенами в таком строении часто превышает 6 метров. А если строение, кроме парилки и моечной, имеет и благоустроенную комнату отдыха с бильярдным столом, то длина между внешними перегородками может достичь и 12 метров.

В последнем случае лучше проектировать здание, чтобы оно имело дополнительную несущую стену по центру. Но в любом случае придется увеличивать количество подстропильных ног. Также потребуется наращивание балок.

Если нужно продлить конструкцию только на размеры свесов кровли, то применяют кобылки. Балку доращивают куском нужной длины (кобылкой), закрепляя его с боков деревянными накладками. Последних понадобится две штуки, и они должны быть не меньше 60 см длиной. Крепить можно гвоздями, но для надежности лучше использовать болты. При наращивании балки, общая длина которой превышает 8 метров, необходимо применять специальные монтажные пластины.

Если кроется каменное здание, то используют жесткое крепление стропильных ног к мауэрлату. В этом случае в брусе делается вырез, который будет упираться в подставку. Так увеличивается площадь опоры ноги, и конструкция приобретает дополнительную прочность.

Поскольку все деревянные дома нестабильны, такой способ крепления к ним не подходит. Такие здания постоянно и попеременно, то поднимаются, то опускаются. В этом случае жесткую кровлю просто разорвет. Поэтому каркасная баня с односкатной крышей требует другого подхода.

Для стропил и мауэрлата используется скользящие соединение, которое называется «скользячок». Он состоит из стального уголка с прикрепленной металлической пластиной. Соединение делается подвижным. Уголок крепят к мауэрлату, а пластину – к стропильной ноге.

Таких деталей необходимо устанавливать по две штуки на каждую сторону балки. Подвижный узел не позволит деформироваться кровле при постоянных усадках деревянных стен.

Выбор угла наклона кровли

В этом вопросе в первую очередь руководствуются климатическими условиями. Необходимо учесть ветровую и снеговую нагрузку данного региона. Нужно свериться со специальными таблицами, в которых указаны минимальные углы наклона кровли при самых сильных порывах ветра и выпадении максимального количества осадков.

Затем необходимо определить нужные параметры согласно выбранного материала для покрытия. Каждый производитель обязательно указывает минимальный угол наклона крыши, при котором его изделие сохранит все рабочие параметры. Например, односкатная крыша из металлочерепицы должна иметь не менее 6 градусов покатости.

Минимальные показатели уклона в градусах для разных материалов:

  • Ондулин, профнастил, асбоцементный шифер – 6.
  • Керамическая или цементно-песчаная черепица – 10.
  • Битумная черепица – 12.
  • Оцинкованные, медные, титановые листы – 17.
  • Сланцевые или асбоцементные плиты – 27.

Теперь необходимо сравнить два найденных показателя. Вряд ли они совпадут, но этого и не нужно. Потому что всегда выбирается максимальное значение. И, как правило, в жизни приходится равняться на производителя. Если сделать уклон меньше, чем указал изготовитель кровельного материала, то это приведет к тому, что крыша потечет на стыках.

Правда эксперты рекомендуют промазывать последние гидроизолирующим составом в любом случае. Как правило, применяют битумную мастику. В крайнем случае можно обойтись простым герметиком.

Поиск разности высоты стен

Чтобы сделать крышу на гараже с нужным покатом, необходимо увеличить высоту одной из стен. Зная минимальный угол наклона и точное расстояние между стенами, будет легко высчитать нужный размер дополнительного куска перегородки. Он рассчитывается по формуле, которая приведена на рисунке ниже.

Заодно можно найти необходимую длину стропильной ноги. Но нужно учитывать, что расчеты не укажут размеры свесов. А без них односкатная крыша бани будет выглядеть незаконченной. Во-первых, нужна защита стен от дождя и других осадков. И для этого необходимо продлить балку, как минимум на 20 см.

Во-вторых, эстетически такой свес выглядит нелепо. Поэтому лучше увеличить размер до 60 см. Но это для одноэтажного здания. Если постройка имеет два уровня, свес для нее должен иметь до 120 см в длину. Такие параметры более гармонично впишутся в общий вид строения. Но для более точных поисков можно прогнать все размеры в специальных дизайнерских программах на компьютере.

Видео описание

На видео показана баня с односкатной крышей и террасой:

Пошаговый монтаж

Технология монтажа односкатной крыши может слегка различаться. Это зависит от того, предусматривается ли вентиляция в конструкции. Обычно ее обустраивают для бани. Гаражи и сараи великолепно обходятся без нее. Сама же вентиляция заключается в зазорах между слоями изоляции. А также в боковых отверстиях по краям кровли.

Пошаговые действия укладки односкатной кровли:

  1. Подготавливаются стропильные ноги нужной длины с вырезанными пазами.
  2. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.
  3. На верхушке стен прокладываются полоски рубероида для гидроизоляции.
  4. К финишному ряду стены прикручивается мауэрлат.
  5. Стропила укладывают на мауэрлат с шагом в 80 см.
  6. Между стропилами располагают контробрешетку из реек.
  7. На нее скобами фиксируется гидроизоляционная пленка.
  8. Сверху крепят обрешетку для кровельных материалов.
  9. Монтируется кровельное покрытие.

Если нужно утеплить строение, то между стропилами прокладывается тепло- и пароизолятор. Когда угол наклона ската позволяет оставить под крышей техническое пространство, то утеплитель раскладывают прямо по потолочному перекрытию на чердаке.

Видео описание

О том, что представляет собой односкатная крыша с козырьком, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж обрешетки и укладка слоев кровельного пирога

У обрешетки две задачи. Укрепить стропильную систему и стать основой, на которую лягут кровельные материалы. Поэтому для нее используются бруски сечением 50×50 мм. Или укладывается доска с размерами 150×20 мм.

Шаг обрешетки определяет кровельное покрытие. Если используются листы, то между брусьями обрешетки можно оставлять расстояние до 1,5 метров. Шифер требует шага в один метр. Если же укладывается профнастил, то стропильные ноги полностью закрываются доской.

Читайте также:
Расчет потребления газа по мощности

Если утеплять хозяйственное помещение не нужно, то на обрешетку сразу укладывается пленка для гидроизоляции. А сверху начинают монтировать кровельный материал. Когда же хотят обустроить теплую крышу, то технология значительно меняется.

Устройство односкатной крыши гаража с утеплением выглядит так. К низу стропильных ног крепиться пароизоляция. Материал укладывают внахлест и предварительно закрепляют степлером. Сверху пленки набиваются тонкие рейки. Это нижняя обрешетка, и она выполняет две задачи. Надежно фиксирует пароизоляцию и служит основанием для укладки утеплителя.

Слой теплоизоляции располагают в пространство между стропилами. Хорошо для этих целей подходит минеральная вата. Ее укладывают прямо на пароизоляцию. Сверху утеплителя натягивают пленку для гидроизоляции. И уже после этого набивают верхнюю обрешетку.

Последняя должна подходить для финишного покрытия. А точнее, кровельные материалы сами задают условия для обрешетки. И их укладка происходит по инструкции от производителя. Только строгое выполнение рекомендаций изготовителя позволит добиться качественного результата.

Видео описание

Видео продемонстрирует, что представляет собой односкатная крыша, разрез кровельного пирога и завершающая отделка всей кровли:

Прозрачная односкатная крыша

Использование прозрачных кровельных материалов решает сразу несколько задач. Застройщик получает надежную крышу над хозблоком, которая соответствует всем стандартам. А заодно решает проблему с освещением помещения в дневное время.

В качестве материала можно взять любой поликарбонат. Монолитный, профилированный или сотовый. Также подойдет стеклопластик или профилированный ПВХ. Естественно, что материал должен быть прозрачным.

Плюсы прозрачной крыши над хозяйственной постройкой существенны:

  • Естественного освещения в этом случае значительно больше.
  • Материал пропускает солнечное тепло, но защищает от ультрафиолета.
  • Можно возводить глухие стены без окон.

Последнее обстоятельство позволяет более продуктивно использовать всю полезную площадь помещения. Ведь возле окон часто остаются мертвые зоны, а для хозпостройки это не практично. А значительная площадь освещения позволяет не пользоваться электричеством до самого позднего вечера.

Монтаж кровли при использовании поликарбоната сильно упрощается. Кровельный пирог не требует ни гидроизоляции, ни набивки обрешетки. Материал крепится прямо к стропилам.

Существенных недостатков можно выделить два. Подобная конструкция не сможет долго удержать тепло в помещении. Поэтому вариант больше подходит для регионов с мягким климатом. Также поверхность требует регулярного ухода. Иначе освещенность помещения значительно упадет.

Видео описание

Видео покажет, как выглядит устройство односкатной кровли по бетонному основанию:

Коротко о главном

Односкатная крыша очень хорошо подходит для всех хозяйственных построек на участке. Ее основные достоинства в том, что она не требует много материалов. А последние можно выбирать из самых простых.

Из-за простоты конструкции значительно облегчается монтаж кровли. Чаще всего застройщики все работы выполняют самостоятельно, без привлечения специалистов. Подобные условия в большой степени позволяют сэкономить на всем строительстве.

А сбереженные средства можно пустить в другое русло. Например, покрыть крышу прозрачным поликарбонатом. И тогда, кроме надежной крыши, можно получить еще одну выгоду. Помещение будет ровно залито естественным светом, что повысит удобства в его использовании.

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

1

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

    ;
  • Асбоцементный шифер;
  • Металлочерепицу;
  • Битумную черепицу; ;
  • Цементно-песчаную черепицу;
  • Медные, оцинкованные листы; .

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

1

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

2

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

3

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

4

Устройство стропильной системы

2

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

5

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

6

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

7

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Читайте также:
Печи камины из кирпича для загородного дома

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

  • Стропильная система;
  • Гидроизоляция;
  • Контробрешетка;
  • Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

    ;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

8

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

16

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

  • Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
  • Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
  • Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
  • Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

  • Монтаж мауэрлата;
  • Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
  • Оборудование стропильной системы;
  • Монтаж обрешетки;
  • Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
  • Внешнее покрытие.

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

9

Как построить односкатную крышу поэтапно

15

Стропильная система

3

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

10

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

11

Монтаж обрешетки

4

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

  • Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
  • Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
  • Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

12

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

13

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

5

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Строительство односкатной кровли из металлочерепицы своими руками

Односкатные крыши в большинстве случаев используются для построек хозяйственного назначения или для зданий, где практическая составляющая кровли имеет большее значение, чем эстетическая.

Дом с односкатной крышей

Одна из самых простых кровельных конструкций — односкатная крыша, ее возведение по силам даже несильно опытным строителям.

Но благодаря своей простой конструкции, минимальному расходу строительных материалов и высокой устойчивости к затяжным ветрам они становятся все более используемыми и в частном строительстве.

А выбрав в качестве финишного покрытия металлочерепицу, имитирующую натуральный материал, можно добиться эффектного дизайна дома.

Устройство односкатной кровли своими руками

Схема устройства односкатной крыши

Схема устройства односкатной крыши.

Односкатная крыша представляет собой ровную поверхность с уклоном в сторону одной из стен. Обычно скат стараются сделать в наветренную сторону, что усиливает способность крыши противостоять сильным ветрам и уменьшает попадание осадков на поверхность.

Читайте также:
Не работают розетки, автомат включен и искрит - причина

При проектировании односкатной кровли можно предусмотреть установку солнечных коллекторов на ее поверхности или установку окна, что также может сказаться на направлении уклона.

Следующий параметр, который требует особого внимания при строительстве кровли своими руками из металлической черепицы – это ее угол наклона. Поскольку этот показатель напрямую зависит от зимних и ветровых нагрузок, его определяют на этапе проектирования. Ошибки в расчетах могут повлечь за собой прогибание крыши под снеговой нагрузкой, попадание дождевой воды в стыковочные узлы.

Согласно строительным нормам, оптимальным угол наклона крыши из металлочерепицы считается угол равный 14º. Но данный показатель подходит для региона, где выпадает минимальное количество осадков и большое количество солнечных дней в году. Поэтому, исходя из опыта застройщиков, минимальный уклон односкатной крыши с металлочерепичным покрытием следует принять равным 25-35º.

Основные этапы монтажа

  • стропильная система;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция.

Устройство основания односкатной кровли своими руками

Инструменты для работы с крышей

Для того чтобы построить наклонную крышу для гаража, необходимо заранее подготовить следующий инструментарий и материал: молоток, дрель, отвертки, шуруповерт, рулетка и так далее.

Необходимые инструменты и материалы:

  • молоток;
  • острый нож;
  • топор;
  • ножовка;
  • строительный степлер со скобами;
  • деревянные брусья (50Х50 мм);
  • доски 32Х100 мм;
  • саморезы по металлу;
  • гвозди (на 80);
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляционная и гидроизоляционная пленка;
  • металлочерепица.

Стропильная система своими руками

Схема крепления стропил

Схема крепления стропил.

Чтобы несущая конструкция была прочной, для стропил лучше взять хорошо высушенную сосну или ель, предварительно обработав ее водоотталкивающими и пожароустойчивыми препаратами, а также антисептиками от грибков и вредителей. Затем на стены укладываем мауэрлатный брус, на котором будут крепиться стропильные ноги. Мауэрлат фиксируется к стене анкерными болтами либо прикручивается на предварительно зацементированные в кладке длинные болты.

Далее на брус через каждые 70-80 см укладываются стропильные ноги под заданным углом, которые к мауэрлатному брусу прибиваются гвоздями-сотками. Верхняя часть стропильных ног укладывается на короткие обрезки доски (стойки) и временно закрепляется. В дальнейшем они фиксируются с помощью строительных скоб.

Согласно проекту, схема односкатной крыши имеет защиту для стен от капающей воды в виде выступающей части с обеих сторон – так называемый «козырек». Для этого при монтаже длина стропил и обрешетка должна быть чуть больше расчетной высоты. Для удобства работы на стропила можно уложить доски и передвигаться по ним. Непосредственно перед монтажом финишного покрытия их убрать.

Теплоизоляция и пароизоляция на крыше из металлочерепицы

Монтаж утеплителя и пароизоляции на кровле

Монтаж утеплителя и пароизоляции на кровле: 1 – внутренняя отделка (вагонка, ГКЛ); 2 – контррейка; 3 – отражающая изоляция с фольгой; 4 – утеплитель; 5 – стропило; 6 – паропроницаемая мембрана для защиты утеплителя от внешней влаги; 7 – наружная обшивка (сайдинг, вагонка); 8 – кровельное покрытие.

Далее схема монтажа односкатной кровли своими руками предусматривает прокладку теплоизоляционного слоя. Для этого рекомендуется использовать дышащий материал с волокнистой структурой. Это позволит хорошо удерживать тепло внутри помещения и гасить шумы. К таким теплоизоляторам относятся базальт и стекловолокно. Количество слоев материала будет зависеть от толщины используемого металлического покрытия на крыше. Но в любом случае теплоизоляция должна быть не менее 20 см.

Утеплитель располагается между стропильными ногами. Для устойчивого положения плита раскраивается с допуском на 0,7-1 см. Затем с небольшим усилием, начиная от центра, она вдавливается между стропилами, затем заправляются края. После монтажа каждого слоя утеплителю необходимо дать время для восстановления своей формы.

Чтобы теплоизоляционный слой не намокал от скапливаемых в помещении паров, его внутреннюю часть покрывают пароизоляционной пленкой. Устанавливается она с обратной стороны стропильных ног с напуском в 10 мм в горизонтальном и вертикальном направлении. Закрепляется она оцинкованными гвоздями или скобами. Все «опасные места» примыкания (стены, трубы, окна) дополнительно проклеиваются скотчем.

Обрешетка, гидроизоляция своими руками

Обрешетка под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу является основным элементом конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу представляет собой решетчатый или сплошной настил, на который впоследствии будет крепиться основное покрытие. Устройство этого элемента кровли требует обязательной прокладки гидроизоляционного слоя (пленки) на стропила.

Для обрешетки используют брус 50Х50, который прибивается от конька до карниза. При этом создается зазор, который способствует проветриванию и снижению образования конденсата в подкровельном пространстве. Для фиксации решетчатого настила используются оцинкованные гвозди, длина которых должна превышать вдвое толщину бруса.

Устройство настила начинают от карниза, при этом первая доска должна быть на 10-15 мм шире, чем остальные. Обрешетка укладывается сверху на брус (30Х50), закрепленный перпендикулярно к стропильным ногам, начиная от коньковой доски и заканчивая карнизом. Фиксируется он к стропильным ногам саморезами по дереву.

Сплошной настил делается в местах установки мансардных окон и вокруг дымоходов. Шаг обрешетки соответствует шагу волны металлочерепицы. Таким образом при креплении покрытия можно избежать попадания самореза в пустое место. На взгляд специалистов обрешетку для металлочерепицы лучше делать сплошной.

Устройство металлочерепицы своими руками

  1. Установку листа на обрешетку начинают с торцевых участков так, чтобы его край по карнизу выступал на 40 мм. При этом следующий лист укладывают под последнюю волну предыдущего. Увеличивать свес листа нельзя, так как обрешетка может прийти в негодность.
  2. Прежде чем окончательно фиксировать, его необходимо выровнять. Для этого просверливают в листе 3-4 отверстия, закрепляют на коньке, затем выравнивают по карнизу, после чего окончательно фиксируют к обрешетке по всей длине.
  3. Выравнивание выполняется следующим образом. Первый лист фиксируется на коньке, затем укладывается следующий лист с выравниванием его нижнего края. Листы скрепляются внахлест с помощью самонарезающего винта под первой поперечной складкой по верху волны. Скрепив между собой 3-4 элемента и выровняв по краю карниза листы металлочерепицы, их можно окончательно фиксировать к обрешетке.
  4. В качестве крепежных элементов обычно используют самонарезающие винты размером 4,8Х2,8 мм с окрашенной головкой в тон покрытия и уплотнительные шайбы. Саморез ввинчивается в прогиб под поперечную волну. В норме на 1 м² необходимо установить 6 крепежей. При этом следует учесть, что по краю саморезы устанавливаются только в каждую вторую волну. В местах продольных нахлестов черепица крепится между собой саморезами через одну волну.
  5. Нахлест металлочерепицы по длине составляет не менее 150 мм.
  6. Резку лучше производить ручной электропилой или ножовкой по металлу, поскольку использование электроинструмента с абразивными кругами может повредить полимерное покрытие.

После того как на крыше будет установлен водосток и другие дополнительные аксессуары, ее устройство можно считать завершенным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: