Колодец на даче своими руками: технология строительства из бетонных колец. Как обустроить, когда лучше копать, что класть на дно

Обустройство колодца на даче своими руками: пошаговая инструкция + советы опытных мастеров

Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле, построить это простое и полезное гидротехническое сооружение может собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.

Мы расскажем, как и в каком порядке производится обустройство колодца, подскажем, каким методом удобнее и быстрее провести работы. В представленной нами статье детально описана технология сооружения шахтной водозаборной конструкции. Даны советы, следуя которым вы без проблем устроите автономный водозабор.

Инструкция по возведению колодца

Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.

А приготовить надлежит следующее:

Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
Лом.
Насос, желательно дренажную модель, способную выкачивать воду с включением песчаных частиц, другими словами, жижу.
Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
Шланг к насосу соответствующей длины — глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
Ведра, желательно пару.
Осветительную переноску-удлинитель.
Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
Перфоратор.
Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
Молоток, в случае, если выбраны скобы.
Раствор — готовая смесь или цемент с песком.

Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.

Этап №1 — разметка и начало работ

Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью. На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.

Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности

Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.

Этап №2 — копка колодезной шахты

На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из песков, супесей, обводненных гравийных и щебенистых отложений, перемежающихся с песчаным заполнителем, колодец роется закрытым способом.

Во избежание обвалов и подмываний первое железобетонное кольцо устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.

Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце

Если грунт плотного сложения, стены шахты не обваливаются, поскольку в разрезе преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.

После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.

Этап №3 — установка бетонных колец

Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок. Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.

Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы. Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.

Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины

При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.

Этап №4 — оснащение фильтром

Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:

Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
Верхняя – 25 см крупного речного камня.

Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным донным фильтром, углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.

Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.

Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.

Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфом

Этап №5 — глиняный замок и опалубка

На завершающем этапе по окружности колодца — на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.

Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.

Глиняный замок защитит шахту из железобетонных колец, сделать которые можно собственными руками, от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.

К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится

Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.

Этап №6 — обустройство верхней части

Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает. В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.

Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.

Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит

Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.

Советы специалистов по обустройству

Выбор места для копки колодца на даче или личном загородном участке производится с соблюдением ряда правил.

Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:

Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.

Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.

На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питья

Совет №1 — время для проведения работ

Лучше всего приступать к работам тогда, когда зеркало водоносного горизонта находится на максимально низком уровне. А существенно понижается он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.

Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за незначительного выпадения осадков, а поздней осенью и зимой потому, что промерзающий верхний слой не пропускает воду в толщу земли.

Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна

Можно копать колодец и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.

Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо — 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.

Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.

Читайте также:

Правила выбора карниза для римских штор

Совет №2 — поиск грунтовых вод

Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.

На это хотим заметить, что любой настоящий гидрогеолог вам скажет, что:

Вода есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геологов, буровиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод.

Ну, а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.

Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистам

Совет №3 — выбор колец

Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато удобнее как рыть, так и пользоваться. Можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.

Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.

Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.

Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистости

Совет №4 — что делать с плывуном?

Плывун — это прослойка пылеватого глинистого песка, пропитанного водой. Он напоминает внешне грязную жижу, получить из него воду очень сложно: возможно только в результате длительного отстаивания. И то ее будет слишком мало, потому и добывать из плывуна воду бессмысленно.

Вообще, наличие плывуна в разрезе — крайне редкая геологическая ситуация. Встречаются они только в ледниковых отложениях, кои есть, к примеру, в Ленинградской области. Однако если попадется, желательно будет углубиться ниже этого пласта. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение шахты водой.

Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.

Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшны

Совет №5 — не затягивать с работами

Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу стенок котлована.

И если в ситуации с открытым методом исправить положение можно чисткой ямы и засыпанием землей осыпавшихся краев после установки в шахту колец, то во втором может понадобиться использование подъемного крана.

По завершению копки колодца и засыпки донного фильтра первую воду из него желательно откачать. Затем нужно в обязательном порядке взять пробу воды на анализ, чтобы сдать ее для проведения лабораторных испытаний. Только после этого можно будет решить, с технической или питьевой целью ее можно использовать.

Выводы и полезное видео по теме

Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:

Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров.

Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!

Расскажите о том, как копали и обустраивали колодец на дачном участке собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которыми смогут воспользоваться посетители сайта. Оставляйте комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Колодец на даче — пошаговое руководство по строительству на даче своими руками колодца. Выбор места, копка, гидроизоляция, очистка

Колодец обустраивают на даче, когда глубина залегания грунтовых вод находится на уровне, не превышающем 15 м. Если водоносные слои залегают на более высоком уровне, желательно бурить скважину.

Содержание

Типы колодцев для дачи

Колодец – это шахта, глубина которого достигает уровня залегания грунтовых вод.

Все колодцы делятся на два типа, в зависимости от уровня водоносных слоёв:

Поверхностный. Владелец загородного дома или дачи может быть счастливым обладателем ключа с чистейшей прозрачной водой. Отличный вариант, не требующий больших материальных затрат.
Шахтный. Для него потребуется пробурить скважину и построить шахту. Глубина шахты может составлять около 15 м.

Существует еще один вид колодцев – абиссинский. Он представляет собой скважину, в которую забивается стальная труба. Вода качается при помощи насоса. Может быть достаточно глубокой, около 30 м.

Буровой колодец

Буровые колодцы отличаются от шахтных тем, что имеют больший срок эксплуатации. Они отличаются большей надежностью. Желательно возводить буровые колодцы на территориях, где водоносные слои находятся ближе к поверхности.

При бурении, буровое сверло заполняется землёй, затем его вынимают, освобождают и бурение возобновляется.

В получившуюся скважину размещают металлические трубы, вверху размещают навес, устройство, ограждающее от загрязнений и конструкцию для подъёма воды.

Шахтный колодец

Шахтный колодец создаётся в том случае, если почва каменистая и бурение в ней даётся тяжело. Шахтные колодцы имеют большие размеры, около 120 см. Обычно их вырывают на глубину примерно 25 м. Мелкий шахтный колодец можно вырыть своими силами, не прибегая к использованию техники. Для этого потребуются ведра для удаления земли, штыковые лопаты и лом. Для очистки воды потребуется засыпать дно подушкой из щебня, толщиной примерно 50 см.

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации колодца, его стены следует хорошо укрепить. Для этого существует несколько методов.

Деревянный сруб

Такой метод использовали наши предки в древности, но он остаётся актуальным и в настоящее время. Способ закрепления стен заключается в следующем:

Вырывается мелкая скважина, соответствующая высоте брёвен.
В нее размещается готовый сруб.
Землю под срубом подкапывают, чтобы освободить место для следующего венца, далее устанавливается второй, третий сруб, до тех пор, пока сооружение не дойдёт до водоносных слоёв.
Венцы необходимо крепко скрепить вертикальными досками.

Виды колодцев

Существуют 3 вида колодцев:

Несовершенного типа. Такой колодец конструируют таким образом, чтобы шахта не врезалась в твёрдую породу. Сооружение должно опускаться в водоносный слой приблизительно на 70%. Водозабор происходит через стены конструкции, либо через дно.
Совершенного типа. Сооружение соприкасается с прочной породой. Забор воды происходит через стены.
Совершенного вида с отстойником для сбора водоносных слоёв. Он устанавливается в нижнем слое, а вода просачивается через стены.

Разработка проекта

До начала возведения конструкции необходимо создать проект. Готовые проекты можно поискать в интернете. Проекты представляют собой технические характеристики, геологические и технические данные.

Нужно определиться для чего будет использоваться сооружение. Если оно будет играть декоративную роль, то для его возведения не потребуется много трудозатрат. Необходимо найти соответствующее место и выбрать подходящие материалы.

Если колодец планируется использовать не только в качестве декора, нужно провести предварительные исследования и анализ грунта. Для влагопоглощающих грунтовых слоёв подойдёт фильтрующий дренаж, для слоёв, которые обладают плохой впитываемостью – накопительный дренаж.

Для скважин, выполняющих роль водопровода, также потребуются инженерно-геологические исследования, направленные на распознавание глубины залегания водоносных слоёв.
На втором этапе необходимо составить графическую часть. Она включает в себя чертежи, использование технологий, внешний вид конструкции.
Подсчёт стоимости материалов, инвентаря и строительных установок.

Метод лозоходства

Существует миф, что водоносные слои могут залегать абсолютно в любом месте. Часто владельцы дачных участков вырывают шахту впустую, не имея представления о том, что в метре от выкопанной ямы присутствует вода.

Для нахождения водоносных слоёв применяется способ лозоходства. Ранее нахождение воды можно было определить при помощи веток калины либо вербы.
Сейчас вместо них используют толстую медную или алюминиевую проволоку, загнутую под углом в 90 градусов. При обнаружении грунтовых вод, проволоки скрещиваются.
Также на наличие водоносных слоёв может указывать количество и цвет зелени. Около воды она наиболее яркая.
Близ грунтовых вод часто растут верба, крапива, мать-и-мачеха, лапчатка, клён, ива, береза.

Не стоит искать воду вблизи произрастания яблонь и слив. Около близкого залегания воды не встречаются муравейники, но скапливается огромное количество комаров и в утреннюю пору клубятся туманы.

После обнаружения предположительного места залегания грунтовых вод, осуществляется бурение. Можно применить простой садовый бур. Скважина должна составлять примерно 7-10 м. По прохождении заданной глубины должна появиться влага, что говорит о том, что расположение грунтовых вод правильно вычислено.

Тем, кто опасается использовать старые способы определения воды, лучше обратиться в геологоразведочную компанию. Они располагают большим количеством специальных приборов, которые способны распознать место расположения грунтовых вод.

Этапы работы

Для работы потребуется лопата и ведро и любой подъёмный механизм. Желательно рыть колодец с установкой колец, что особенно актуально при осыпающихся горных породах.

Необходимо определить место, отведённое под будущую шахту и снять верхний слой почвы.
Огородить место от людей, не принимающих участие в строительстве.
Приготовить территорию для земли из шахты, которая должна находиться на расстоянии более 3-х м.
Установить первое кольцо, забрать слой грунта, способствуя продвижению кольца вниз.
Повторить установку последующих колец до тех пор, пока не будет достигнуть горизонт грунтовых вод.
Продолжить копку еще на 1-2 м.

В процессе копания необходимо прочно состыковывать кольца между собой, желательно обратить внимание на кольца с замковым соединением. Но, несмотря на их наличие, нужно скрепить их друг с другом при помощи металлических скобок.

Защита сооружения

В скважину вода может поступать только снизу, для этого нужно провести гидроизоляцию. Поэтому необходимо скрепить кольца. Сделать это можно несколькими способами:

Просверлить кольца и скрепить посредством установки металлических скоб.
Зафиксировать кольца друг с другом с помощью толстой проволоки.

В стыки колец нужно проложить льняной канат, покрытый раствором, в состав которого входит песок, цемент и жидкое стекло. Внешнюю сторону колец необходимо гидроизолировать при помощи битума. Около верхних колец необходимо проложить пенопластовый слой в качестве термоизоляции. Котлован около колодца нужно засыпать глиной.

Гидроизоляция

Гидроизоляция колодца проходит по-разному, в зависимости от способа сооружения колодца. Если выбран способ: сначала шахта, потом кольца, то провести гидроизоляцию намного проще. Необходимо сделать небольшой промежуток для гидроизоляции.

Если установка колец происходила в первую очередь, то необходимо вырыть внушительную канаву. В качестве гидроизоляции лучше использовать битумную мастику.

Допускается оклейка колец плёнкой, однако такой способ прослужит максимум 2 года. Помимо гидроизоляции желательно позаботиться об утеплении сооружения.

Как правильно оборудовать колодец на даче — инструкция от Roomble

Колодец — красивый, таинственный и практичный элемент вашего участка. Постройка колодца своими силами сэкономит немало средств и при соблюдении нескольких простых правил принесёт плоды в виде прохладной, свежей и вкусной воды

Существует много причин, по которым вы решите соорудить колодец на участке — это и нерегулярное центральное водоснабжение, и особые вкусовые качества колодезной воды, и, наконец, декоративная составляющая хорошего колодца. Однако с какими бы целями вы ни задумали строительство, нужно следовать определённой технологии, чтобы вода оставалась чистой и вкусной.

1. Выбор места для колодца

Прежде чем устанавливать колодец, лучше отобрать пробу грунтовых вод — есть вероятность, что вода окажется непригодна для питья без дополнительной, подчас дорогостоящей фильтрации. Если состав воды позволяет оборудовать колодец, то лучше делать его на возвышении, если только земля на вашем участке не очень сухая.

Во избежание неприятных сюрпризов не стоит располагать колодец ближе 30 метров от туалетов, компостных куч и мест содержания животных и ближе пяти метров от дома. При этом функционирующий колодец должен быть расположен так, чтобы до него было удобно добираться от дома или бани. Самое лучшее время для копки колодца — конец лета или начало осени: уровень грунтовых вод в это время минимальный, а значит, даже в засуху вы будете обеспечены водой.

2. Колодец или скважина

Если вы планируете колодец как единственный источник водоснабжения для дома, стоит присмотреться к скважинам. Скважины отличаются большей глубиной и позволяют достигать вод вплоть до артезианских. Чтобы сделать правильный выбор между колодцем и скважиной, нужно знать состав почв и глубину залегания вод на участке — в этом помогут специалисты-гидрологи.

Что касается водоносных слоёв, то их выделяют три: верховодку, грунтовые воды и артезианские воды. Глубина каждого из слоёв может варьироваться, но обычно верховые воды залегают не глубже 4 м, грунтовые — до 40 м, а артезианские — от 40 до сотен метров. Верхний слой считается непригодным для добывания питьевой воды, а более глубокие слои способны предоставить различное количество воды в соответствии с вашими нуждами. Глубина колодца редко превышает 20 метров.

Если расход воды превышает 200—250 литров в час, лучше предпочесть скважину, поскольку колодец не будет справляться с такими нагрузками.

3. Выбор материалов

Колодец состоит из трёх частей — надземной части, или оголовка, ствола и водозаборника. Если к первой части особых требований не предъявляется — достаточно придумать подходящий дизайн, — то подземные части могут заставить вас попотеть.

Самым популярным и простым вариантом укрепления стенок колодца являются бетонные кольца. Однако помимо колец можно произвести бесшовное бетонирование, облицовку деревом, кирпичом или камнем.

Существует вариант так называемого абиссинского колодца — для оборудования такого колодца в грунт забивается острая цельная труба, снабжённая помпой или всасывающим электронасосом на вершине. Такой вариант позволяет отбирать воду непосредственно из того слоя, где находится конец трубы, препятствуя проникновению воды из выше лежащих слоёв.

4. Обустройство колодца при помощи бетонных колец

Для того чтобы укрепить стенки шахты бетонными кольцами, роется яма, на 10 см в диаметре превышающая диаметр кольца и по глубине составляющая ¾ от его высоты. Затем в подготовленную яму опускают блок, после чего внутри кольца начинают выбирать землю. При этом в мягком грунте кольцо будет опускаться под собственным весом.

Если почва твёрдая, то сначала придётся убрать землю внутри кольца, а затем подкопать под кольцом, чтобы последнее беспрепятственно опустилось. Как только блок достаточно углубится, сверху ставят второй блок и процедуру повторяют. Чем дальше, тем легче идёт процесс — земля становится мягче и влажнее, а общий вес колец больше. Вновь поставленные блоки скрепляют с ниже лежащими металлическими скобами. Таким же способом можно укладывать сегменты деревянного сруба.

Технология строительства колодца на даче: варианты и этапы сооружения

Проблемы с водопроводной водой в загородных поселках зачастую решаются по старинке – выкапыванием колодцев. В статье будет разбираться, что собой представляет колодец на даче, где его лучше выкопать, какими способами, как можно декорировать это гидротехническое сооружение, и как организовать из него автономный водопровод.

Виды колодцев

Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:

Ключевой или поверхностный. Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.
Шахтный. Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Есть такое термин – абиссинский колодец. В том виде, в котором все мы привыкли видеть колодцы, это сооружение не является таковым. Это скважина, сформированная стальной трубой, которую забивают в грунт. Для поднятия воды требуется или электрический насос, или ручная качалка. Глубина формирования скважины – до 30 м.

Типы колодцев

Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.

Колодцы несовершенного типа. Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.
Совершенного типа. Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.
Совершенного вида с зумпфом. Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.

Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.

Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.

Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:

Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м. Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.
Санитарная зона – 25-50 м. Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.

И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

быть внимательным при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;
следить, чтобы стенки сооружения не осыпались;
строго следовать технологии строительства;
желательно использовать современные способы и методы.

И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.

Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.

Технологии строительства питьевых колодцев

Начнем с того, что шахта колодца должна иметь прочные стенки. И если в старину их обкладывали бревнами, то сегодня оптимальный вариант – железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга, герметизируя стыки.

Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.

Ручной способ копки колодца на даче

Сама технология проста – лопатами, строго по разметке, выкапывают колодец. Но здесь в технологию может вмешаться тип грунта на дачном участке. Он может быть глинистым или песчаным.

В первом случае шахту просто копают до глубины, где проходит водоносный слой. Затем в нее с помощью подъемного крана опускают железобетонные кольца.

Второй способ сильно отличается от первого. А дело все в том, что на песчаном грунте сложно удерживать вертикальные плоскости. Песок – порода рыхлая и мягкая, поэтому стенки шахты просто будут осыпаться, а диаметр сооружения расширяться. Поэтому существует определенный алгоритм проведения данного типа работ.

Делают разметку по месту сооружения колодца.
Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра.
Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо.
Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.

Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.

Как только первое железобетонное кольцо опустилось так, что из грунта выступает его часть на высоту 10-15 см, устанавливают сверху второе бетонное кольцо. И процесс повторяется. Таким способом выкапывают колодец, формируя ствол.

Заглубление проводится до глубины, когда из земли начнут бить три ключа. То есть процесс довел до водоносного слоя. Копать глубже нельзя, потому что внизу грунт слабый, а это может привести к тому, что нижнее бетонное кольцо попросту утонет. Нередко его перекашивало, после чего колодец просто засыпали грунтом, и приходилось копать новый.

Механический способ

Для этого используется специальный инструмент, который называется ямобур. Устанавливают его на автомобиль, кстати, на последнем обычно привозят и железобетонные кольца. Этим же инструментом проводят геологические изыскания.

То есть на выбранном месте сначала бурят скважину диаметром 100-300 мм. Определяют глубину залегания воды, а затем меняют шнек на специальный бур, диаметр которого чуть больше внешнего диаметра железобетонного кольца. Бурят шахту, куда тем же устройством устанавливают кольца.

Видео описание

Посмотрите видеоролик, где показано, как просто ямобуром сделать колодец на загородном участке:

Обустройство дна в колодце

Чтобы вода в колодезном сооружении всегда была чистой, необходимо на дне сформировать так называемый донный фильтр. Для этого на дно засыпают щебень или гравий крупной фракции (40 мм) толщиною слоя 15-20 см, а сверху щебень средней фракции (10-20 мм) слоем 20-40 см.

Некоторые старые и опытные мастера рекомендуют сначала на дно уложить деревянный помост из досок толщиною 30-50 мм. А уже на нем формировать донный фильтр. Это обеспечит более свободный проход воды, так как между деревянным помостом и дном колодца останется свободное пространство.

Формирование оголовка

Последнее верхнее железобетонное кольцо, устанавливаемое на шахту, не должно углубляться слишком глубоко. Его стенки должны торчать над поверхностью почвы в пределах 70 см. Его обязательно оборудуют крышкой или другой конструкцией. К примеру, чаще всего сооружают домик, чтобы в ствол шахты на падали атмосферные осадки.

Что касается декорирования оголовка, то здесь огромное разнообразие вариантов. К примеру, на фото ниже показан совсем необычная конструкция, которая украсит дачный участок.

Как организовать автономный водопровод из колодца

Итак, дачный колодец готов. Но не носить же из него ведрами воду в дом. Если в нем воды достаточно, то можно организовать небольшую водопроводную сеть с заводом прямо в дом. Для этого потребуется выбрать электрический насос и пластиковую трубу.

Что касается насоса, то здесь подойдет или погружной вариант, или поверхностный. Второй лучше, потому что он всегда на виду. И если необходимо провести его ремонт или профилактический осмотр, то нет надобности вытаскивать его из шахты, как погружной вариант.

Сам насос выбирается по мощности (производительности – м³/ч или л/сек) и напору. Первая характеристика выбирается с учетом требуемого количества воды, которую используют на даче. К примеру, производительность стандартной кухонной мойки – 0,1 л/с, унитаз – 0,3 л/с, вентиль для полива огорода – 0,3 л/с.

То есть надо подсчитать количество сантехнических приборов, которыми пользуются на загородном участке, определить производительность каждого и сложить эти показатели. Это и будет общая производительность насоса. Что касается напора, то она определяется глубиною пролегания водоносного слоя, то есть глубиною колодца.

Если выбран погружной насос, то его устанавливают прямо в колодезную шахту, опуская в воду. Он подвешивается на стальном тросе. От прибора внутрь дома проводят пластиковую гибкую трубу. Если монтируется поверхностный насос, то его устанавливают рядом с колодцем: или около оголовка, или внутри шахты на специальную металлическую подставку, или внутри дома в отапливаемом помещении. От него в колодец опускается труба, на конец которой устанавливается сетчатый фильтр. И от прибора внутрь дома также проводится труба.

Если дача эксплуатируется только в теплое время года, то насос осенью демонтируется, шланги скручиваются в бухту. И все это складируется в сухом месте. Весной заново оборудование устанавливается.

Видео описание

В видео показано, как можно просто организовать водопровод для дачного дома из колодца:

Заключение по теме

Обустройство колодца на дачном участке – процесс непростой, серьезный и ответственный. Нельзя не учитывать правила и нормативы расположения этого гидротехнического сооружения. Важно – правильно вести строительство, где вариант с ямобуром самый быстрый, простой и безопасный.

Обустройство колодца на даче своими руками: пошаговая инструкция + советы опытных мастеров

Виды колодцев

Ключевой или поверхностный. Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.
Шахтный. Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Ключевой колодец на дачном участке Источник novamett.ru

Типы колодцев

Колодцы несовершенного типа. Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.
Совершенного типа. Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.
Совершенного вида с зумпфом. Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.

Три типа колодцев для воды Источник sevparitet.ru

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Пробное бурение для определения уровня водоносного слоя Источник obogreem-gomel.by

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации.

Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м. Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.
Санитарная зона – 25-50 м. Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.

Санитарная зона питьевого колодца Источник strojdvor.ru
И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

быть внимательным при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;
следить, чтобы стенки сооружения не осыпались;
строго следовать технологии строительства;
желательно использовать современные способы и методы.

Строить колодец лучше в середине лета – начале осени Источник wellmasters.co.uk

Полезные советы

Даже если вы посмотрите десяток роликов о том, как копать колодец из бетонных колец, в видео могут так и не упомянуть те важные моменты, которые нужно учитывать. Не беда, об этих нюансах мы расскажем прямо сейчас:

Сначала изучите геологию участка и прилежащей территории – это поможет точнее выбрать место.
Зимой начинайте работать только после двух-трехнедельных морозов, если их так и не будет, отложите вопрос до конца лета.
При открытом способе делайте яму на 1 ЖБИ больше, чем это необходимо на бумаге.
Тщательно углубляйте нижний уровень протекания.
Используйте металлические скобы для соединения ЖБИ – так вы усилите общую конструкцию.
Укладывайте деревянный щит на дне (лучше всего из осины) и о трехслойном фильтре тоже не забудьте.

Технологии строительства питьевых колодцев

Существует два основных способа формирования шахты: ручной и механизированный. Начнем с ручного.

Ручной способ копки колодца на даче

Делают разметку по месту сооружения колодца.
Выкапывают лопатой по разметке яму на глубину полметра.
Устанавливают в нее с помощью подъемного крана первое железобетонное кольцо.
Внутрь залезает копатель, который начинает выбирать грунт. Чтобы копать было легче, дно ямы зачастую заливается водой.

Колодец копается изнутри бетонных колец Источник landshaftblog.ru
Землю можно выбирать по двум схемам. Первая – сначала удаляют площадь посередине ямы, а затем постепенно под стенками кольца, тем самым утапливая его в грунт. Или наоборот: сначала убирают землю под стенками кольца, а затем выбирают посередине.

Техника безопасности

Думая о том, как быстрее выкопать глубокий колодец самостоятельно, следует соблюдать такие меры предосторожности:

спускаться в шахту только в защитном головном уборе;
работать не в одиночку, а с напарником;
периодически меняться внизу, чтобы не проводить слишком много времени под землей, где влажно и холодно;
сразу же доставать человека на поверхность, как только заметили, что ему плохо (он может удариться или отравиться газами и потерять сознание или ориентацию в пространстве);
периодически проверять целостность канатов и прочность привязки ведер.

Обустройство дна в колодце

Читайте также:

Полка из досок и бутылок

Дно колодца засыпают гравием или щебнем Источник moikolodec.ru

Формирование оголовка

Читайте также: Зимняя теплица своими руками — подробная инструкция с пошаговым руководством. 100 фото, видео, чертежи, схема, лучшие проекты

Оригинальной конструкции домик над колодцем Источник psk-remont.ru

Как организовать автономный водопровод из колодца

Установка погружного насоса в колодец Источник megahome.bg

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приступая к строительству колодца своими руками, выясняют ориентировочную глубину. Эта информация позволит вычислить и закупить необходимое количество материалов. Интересуются у соседей, какой уровень воды, техническая она или питьевая, стабильностью зеркала. Выясняют, какие пласты проходились при разработке шахты, встречались ли крупные камни.

Опросы дают приблизительные значения при условии, что местность равнинная, а холмистость небольшая. Водоносные слои в таком случае почти горизонтальные, расположены на одинаковой глубине. Разница в длине ствола вызывается только высотой местности, на которой расположены колодцы.

Опросный метод не дает результатов, если высоко залегают скальные и полускальные породы. Водоносные жилы располагаются в них спорадически. Малоэффективен он и при сильно холмистом рельефе.

Узнать нахождение водоносных слоев вам поможет бурение.

Точную картину может дать только бурение. Его можно провести самому, что трудно, или воспользоваться услугами гидрологической организации. Если она проводила на этой местности изыскания, то имеются необходимые данные.

Важно не только определиться с глубиной шахты, но и понять, можно ли в этом месте добыть воду. Хорошие результаты дает учет особенностей ландшафта.

Воды нет или мало:

на сильно возвышенных участках;
рядом со скважинами;
на крутом берегу реки;
на местности с густыми зарослями акации или сосны.

На некоторых участках вода низкокачественная, с большим содержанием железа и марганца. К ним относятся низкие берега водоемов, высушенные болота.

Как своими руками выкопать колодец на даче

Рассказываем о строительных нормах, вариантах оборудования колодца и даем инструкцию, как сделать на участке колодец закрытого типа.

Вырыть колодец на даче своими руками не так уж и сложно, хотя на первый взгляд работа кажется неподъемной. Бригада строителей со спецтехникой не понадобится. Есть умельцы, способные справиться с этой задачей в одиночку. Материалом служат бетонные кольца. В старину шахту обкладывали бревнами, но сейчас этот метод уже почти не используют. Бурить глубокую шахту не потребуется. Нужно всего лишь убирать лопатой грунт из-под стенок, пока они не опустятся достаточно глубоко и не достигнут водоносного слоя. По мере их заглубления сверху ставят новые ярусы. Копать самому придется долго. Чтобы узнать, насколько глубоко залегают воды, можно поинтересоваться у соседей, у которых на участке есть вода. Если поселок только застраивается, и спросить не у кого, необходимо вызвать инженеров со специальным оборудованием. Возможно, единственный вариант — это артезианская скважина.

Все о самостоятельном оборудовании колодцы

Требования законодательства и строительные нормативы

Согласно закону «О недрах» составление проекта и получение разрешения на строительство не требуется, если шахта подходит к верхнему водоносному слою, расположенному на глубине до 5 м. На более глубокие скважины необходимо оформить лицензию. Если верхний слой используется для центрального водоснабжения, проводить работы не разрешат. Максимальный объем воды, поднимаемой на поверхность —100 м 3 в сутки.

Ограничения по расположению согласно СанПиН 2.1.4.1175-02

До септиков, канализации, компостов, туалета — 50 м.
До проезжей части — 30 м.
До фундамента жилого дома — 5 м.

В случае, когда эти условия соблюсти невозможно, следует обращаться в СЭС за разрешением.

Участок должен быть чистым, не заболоченным. Сделать колодец на даче своими руками не удастся, если территорию затапливают весенние паводки. Грунт не должен осыпаться и создавать оползней. Если это происходит, следует обратиться к инженерам за консультацией.

Нормативы для верхней части шахты, расположенной на поверхности земли

Минимальная высота оголовка — конструкции, установленной на ствол шахты, —составляет 0,7 м.
Материалы, из которых сделано основание и отделка, не должны влиять на качество воды.
На оголовок необходимо поставить крышку, люк или навес, защищающий от попадания мусора.

Способы строительства колодцев

Открытый — он самый быстрый, но самый трудоемкий. Если посчитать, сколько будут стоить работы, окажется, что они обойдутся гораздо дороже, чем материалы. На территории роют котлован и опускают вниз бетонные кольца. Котлован должен быть шире них на 20 см с каждой стороны. В одиночку с задачей не справиться. Выкапывать сотни кубометров грунта лучше экскаватором, чем лопатой. Монтаж сборных элементов возможен лишь с помощью подъемного крана.
Шахтный — в земле проделывают широкую скважину и укрепляют ее по мере заглубления бревнами или другими материалами. Это не самый удобный способ. Кроме того, он не позволяет установить тяжелые элементы своими руками. Следует заметить, что этот метод не безопасен — земляная стенка может обвалиться.
Трубный — в грунт погружается пластиковая труба. Ее низ закрывает бетонная пробка. Стенки, погруженные в водоносный слой, имеют перфорацию. Метод хорошо подходит для участков, где водоносный слой залегает близко к поверхности — смонтировать широкую пятиметровую трубу довольно сложно.
Закрытый — бетонное кольцо погружается в котлован глубиной около 2 м. Из-под него с внутренней стороны равномерно удаляют грунт, опуская стороны все ниже. Сверху устанавливают новые ярусы. Такое решение позволяет построить прочную шахту самостоятельно. Время можно сократить, если один человек трудится внизу, другой поднимает грунт в ведре на веревке. Именно этот способ мы и будем рассматривать в статье.

Элементы закрытой конструкции

Ствол шахты — его собирают из железобетонных колец. Внутренний диаметр стандартных изделий составляет 0,7-2м, высота — 0,1-1 м, масса — 46-2 300 кг.
Донный фильтр, защищающий от заиливания. Он может состоять из нескольких слоев песка и щебня разных фракций.
Глиняный замок — гидроизоляционный слой вокруг наружной части ствола, не позволяющий воде с поверхности просачиваться внутрь. Она грязнее, чем та, что находится внизу под землей и способна сделать ее непригодной для питья. Вместо глиняного замка можно положить обычную гидроизоляционную мембрану из битума и рубероида.
Оголовок, крышка или «домик», закрывающий верх шахты от мусора. Люк запирают на замок. если в доме есть дети.

Как сделать закрытый колодец на даче своими руками

Необходимые инструменты

Лопата.
Ведро.
Веревка.
Складная лестница высотой около 5 м.
Ручной подъемник с надежной опорой, лом или крепкие доски толщиной более 2 см, которые можно использовать как рычаги.
Рулетка, строительный уровень.
Каска — с поверхности вниз может осыпаться почва с камнями.

Составление плана

Начинают с обследования грунта. Если есть соседи с колодцем, можно у них узнать, насколько глубоко залегает водоносный слой. При их отсутствии придется обращаться к инженерам. Следует хотя бы приблизительно знать расчетную глубину. От нее зависит расход материалов и объем работ. При глубине более 5 м потребуется разрешение государственных инстанций. При способе, который мы описываем, оползни не опасны. Массивным сооружениям не страшны подземные сдвиги и давление грунтовых вод. При необходимости вокруг шахты роют котлован и проводят ее гидроизоляцию.

Следует четко представлять всю последовательность действий. Чтобы процесс не останавливался, нужно иметь в запасе все необходимое.

Перед тем как сделать колодец своими руками для дачи, составляют схему участка с учетом требований законодательства и технических нормативов. Чтобы удостовериться, что новый объект не будет мешать, на территории размечают его контуры с помощью кольев с веревкой, натянутой между ними.